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无论你是否参与或深入了解，“直播”都会是你最近耳濡目染最多的词。随着 5G 普及，物联网和AI技术的迅速发展，千禧年就早已定义的网络时代，如今已经走到进全盛时期。

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改变在所难免，改变更是需要和必要。铺垫已久的数字化进程和线上直播，顺势而上从“新象”成为“常态”。毫无疑问，我们见证了崭新的时代。当各大品牌们以直播为形式，纷纷献上精心炮制的新一季设计物料时。

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这时 Alessandro Michele 站出来了，宣布举行一场十二小时不间断的直播发布会。将新系列的发布以最无保留，原汁原味的形式，一览无遗呈现在大众面前。

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就像随着一箱新鲜蔬果一起送来的邀请函上描述的那样——“In their purest imperfect forms 不完美却最是纯粹。”

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这个系列不是我们预想中的 Gucci 2021 早春，也没有男女装秀之分它是 Gucci 第一场完全脱离时装周日程和季节区分的独立发布会今年五月份时 Gucci 就宣布，将摒弃传统时装周日程，将时装周发布减少为一年两次。

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Alessandro Michele在 Instagram 日记帖文中写道：“我将摒弃时装秀陈腐的季节性和仪式感要求，重新找回一种新的节奏。”

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这场秀同样也是 Alessandro Michele 主导下的“童话三部曲”的收官之作，言简意赅取名为——“终曲”（Epilogue）并且细细体会你便会察觉，三部曲间的共联，以及 Alessandro Michele 关于时尚多角度的思考和探索，从未停摆。

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将被他摒弃的仪式感做到极致，并以此为主题的 Gucci 2020 秋冬系列大秀，就是这“童话三部曲”的开篇就在今年年初，这场令人如痴如醉，好似梦境一般的大型活动，作为传统时装秀的巨制之作，完成了一个华丽且不可重复的仪式，被人所津津乐道。

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在当时，团队就已经在将大秀筹备的过程进行直播，换装直接搬上秀场。最后一幕时，作为大秀造梦者的 Gucci 团队人员们站在秀场巨大的旋转玻璃舞台中，关于创作者和观众的双向凝视，相互交织。

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之后不到半年的时间，从建立仪式感到打破仪式的条条框框，变化翻天覆地。居家隔离的时间里，Gucci也是发布了三部曲之二，2020秋冬广告大片。

放弃了以往广告的大制作，而是交由模特们自己去即兴创作，一人充当起艺术指导、摄影、造型、妆发……打破常规机制，将原本充满概念性的时装广告，正真带到真实日常之中让往往充当广告摄影“道具”的模特，成为那个讲故事的人，并赋予服装更多生命力。

这代表着视角的直接反转，大胆的交付作业下，对传统模式的重新审视显而易见。

如果只是从表象上看，无论自拍广告还是这次的网络直播发布秀，都像是不得已而为之的一步棋。

其实这次三部曲的句点 Gucci 终曲里，Alessandro Michele却是在继续深化着关于角色和形式的思考。

Gucci团队的设计师成为自己设计的表现者，从幕后走到镜头前，捻诗赋形，完全的互换角色。

“当创作过程变成了展览体现，从内部投射到外部，那无形的将在自燃中迸发出形体，更甚于此。”——Alessandro Michele

就像 Alessandro Michele 所阐述那样，他所呈现的这段终曲，其实更像是序曲它是一个新的开始，它也是改变的开始传统走秀变成了线上直播，同时往往十分钟左右时长的发布会，被扩充到了整整十二个小时。

《纽约时报》用1964年 Andy Warhol 对着帝国大厦拍摄六个半小时的记录影片《Empire》，与这次 Gucci 的大秀记录作类比，二者都是对事物本质的思考。

前者的对象是建筑的象征、思想和感知；后者则是关于创意、身份和服装的本质。评论人 Vanessa Friedman 解释，这其中漫长时间线中索然无味的平淡，更能够让人们自由发散地去思考。

其实 Andy Warhol 同样也还说过一句成功预言当下，特别有启示性的话——“每个人都有十五分钟的时间成名”这也信息爆炸和线上直播所带给我们的碎片化、速食化、多媒体化……只是这成名时间，可能不是十五分，而是十五秒或是更短。

因此，即便在漫长的直播中，Gucci依旧 Highlight 出了正式的发布时间段。

Alessandro Michele所要做的就是如何以最短的时间，赋予这个名为终曲却代表新开始的系列、耳目一新的感受。

以视觉为支撑的时装语境下，颜色永远是最为醒目突出的。当整个系列以文件夹预览图的方式，出现在我们眼前时，满眼皆是盎然新鲜。

各种亮丽鲜艳的色彩，遍布整个系列的每一个角落，我甚至找不到比“灿烂”更好去形容它的词。

Alessandro Michele执掌的 Gucci 对色彩从不吝啬，而这一季几乎是最为强调颜色以及颜色对时尚重要性的了。

无论是怀旧的或是亮丽的——

冲击力极强的高饱和度，或是淡雅的莫兰蒂色系——

和谐互补还是冲突相撞；颜色所带来的生机勃勃，让这个系列像是踏入了盛夏意式花园，令人眼花缭乱。

所谓百花盛放，也是字面和设计表象上的。这季中，印花也是最为突出的元素，除了 Gucci 经典双 G 印花外——

还有经久不衰的佩斯利印花，也就是大家常说的腰果花；

以及各式各样的格纹印花——

还有受到 19 世纪后期至 20 世纪初新艺术运动影响的，维也纳分离派艺术家钟爱的几何平铺印花——

并且这次 Alessandro Michele 还为自己的花花世界请了外援，找来了曾在 Gucci 2020 秋冬系列里有过合作的英国百货Liberty London；

以及有着 150 多年历史的纺织品集团 Mantero 旗下的品牌Ken Scott，这两位印花大师合作。

美国艺术家及时装设计师Ken Scott，在 1955 年于米兰创立了自己的品牌。并以那些鲜艳明媚的纺织品，让国际时装界为其为之倾倒。

从某种程度上来说，Alessandro Michele采用他的风格和设计作为 Gucci 新一季的灵感，是顺理成章，水到渠成的。

他的作品不单有着多样性，设计手法在当时也是十分前卫。那不被约束的想象力和他那作品中所体现出的自省精神，也让他的作品有着不被潮流所影响的特质。

不畏惧色彩，敢于、善于使用色彩，并将色彩视为无限的可能性及包容意图。我想不到比 Alessandro Michele 和 Ken Scott 这场活色生香的联谊，还要完美匹配的了。

这些繁花似锦出现在成衣，以及包括头巾、丝巾、鞋履在内的各式配饰上。

配合着巨大且醒目的花型胸针——

以及画面里不时穿插的蔬果图、实时监控背景里绿意成荫……给予了观看视频的我们最开门见山、不假思索的新鲜感。

在这“终曲”中，我们不难捕捉到对新的展望比如新的形式、新的改变、新的氛围虽然当大众聊到对如今 Gucci 的认知时，多半会用到复古、怀旧、文艺复兴、古典主义等词汇但在我看来这些更多的是形容风格，而不是为品牌理念定下基调。

Alessandro Michele从来不是一个畏惧“新”的人，事实上他或许还是当下最为接受新事物，拥抱多元化的设计师之一。

但同时你也要了解，他并不是一个极端主义者。他身上有典型的意大利式的灵活变通、天马行空。并且不拘于某种风格，不被约束。是一个天生的浪漫主义者，有着诗人般的灵魂。

这就是为什么他会将一场充满科技感的直播发布会，安排在罗马文艺复兴时期辉煌的萨凯蒂宫（Palazzo Sacchetti）。

并将搭建起了各种摄影棚、录像设备的发布会，同时衍生出沙龙的作用。（事实上时装发布会最早就是以沙龙的模式开始的）

即便在这个表现时装行业进一步数字化的案例现场，不安分的美术团队依旧要叛逆地将显示页面，包装成老式 VHS 录影带模样。

就连有着像是数据延迟卡顿的即时 Loobook 拍摄预览，最终成像上还张贴着手写便签条。

不难发现 Alessandro Michele 和他的团队，一直都在寻求一种不同风格、年代、介质之间的平衡，而这种平衡恰好又是建立在矛盾的基础上的并且我们所目睹的这些矛盾，就正是 Gucci 美学的永动机。

当你看到皮草与短裤出现在同一个造型；旗袍式的端庄立领与狂野破牛仔上衣混搭，你就知道我在说什么了。

各种看似不搭调的配色，反季节的单品组合，相互冲突的材质……统统能够在 Gucci 这个风格大熔炉里恰当融合。至于规则，通通不存在。

这就是为什么当你看到代表着日本文化的漫画角色哆啦 A 梦，与美国迪士尼经典卡通人物唐老鸭，破次元出现在同一个系列里，也不会觉得有任何的违和。

藤子·F·不二雄笔下那憨态可掬的蓝胖子，是伴随着我们再熟悉不过的经典日本动漫形象它同样与如今天马行空，充满想象力和童心的 Gucci 十分合拍哆啦A梦用的最多的时光机、任意门等道具，同样不就也和 Alessandro Michele 在 Gucci 那打破时间和地域限制的做法，十分吻合吗？。

另一位客座嘉宾唐老鸭Donald Duck，则是 Gucci 迪士尼情节的延续。过去几年里白雪公主、三只小猪、米老鼠等经典角色，更是轮番现身 Gucci 宇宙。

由倪妮出演的 Gucci 2020 新春系列的广告，就加州的迪士尼乐园拍摄。无论是Walt Disney，还是 Alessandro Michele 他们也都是造梦，并将梦境变为现实的大师。

这次唐老鸭还带来了它的三个可爱的侄子Huey、Dewey和Louie……

并且它还模仿了发布会现场的拍摄场景，在闪光灯下定格了生动时尚。

充满着改变和新气息的终曲大秀，不变的依旧是对以 Alessandro Michele 为核心， Gucci美学和设计理念的坚持。

随着总监上任后，Gucci可以说是现象级的重回巅峰，再到如今逐步趋于平稳，进而开始更多版图的扩展。

许多人对它的“新鲜感”，自然是会有所减弱但对于如今的 Gucci 和 Alessandro Michele 而言，用风格的大起大落去刺激消费者的眼球，或是尾随着时尚风向千变万化，显然早就不是该考虑的事情了。

如今 Gucci 依循着 Michele 建立的设计理念，没有太过于明显系列之间的转换。而是将品牌美学积累，转化为不朽的风格。不受时间和潮流的左右，这才是 Gucci 最值得佩服，眼光长远之处。

就像这季里霸占配饰类绝对 C 位，极可能成为新一代 It Bag 的新款 Jackie 1961 手袋。

其实就是对 Gucci 经典 Jackie 手袋的一次复刻重谱。它以丰富多样的复古姿态，再次宣告着 Alessandro Michele 对优雅时光的延续，经典的再次新生。

直播里的 VHS 播放界面，不仅是以型录方式展示了整季设计。同时，页面左下角还被做成了目录形式，其中包括创作总监 Alessandro Michele 亲自对这季灵感阐述。

众所周知 Michele 向来就是引经据典的意向大师。我常和他人说，写他的秀就像是一次次考古发现，寻宝游戏。里面的细节设定。多到几乎可以用“掉书袋”来形容。

不过这一季他显然弱化了许多关于历史、文化、艺术层面的引用。更多是放在了纯粹的视觉传递和形象造型上。

因此，这一次发布会里他也是借由数字媒体方式，将自己的视觉 Mood Board 对外公开。里面不但有英国摄政时期，被誉为“疯子杰克”的 John Mytton 骑着熊的画作——

18世纪艺术家 Louis Wain 所创作的有着鲜艳色彩、以猫为主角的作品——

德国画家 Osmar Schindler 的名画《Gertrud With Carnation And Cat》——

甚至是年轻的 Elton John 身穿花衬衫喝着酒的老照片，以及各式各样 Michele 自己的古董收藏、到访的历史古迹照片等。

熟悉过往几年 Gucci 各个系列的人可能也都知道，Michele习惯去用文本，去赋予每次大秀主题和概念。

像是 Gucci 2020 春夏大秀，引用了法国哲学家 Michel Foucault 的微观权利理论；

而 Gucci 2020 秋冬系列则动用了 Federico Fellini 对于观影仪式的画外音，作为他的创作宣言。

这一季他所想要提出的，对时尚界赖以生存的规则、角色和功能的质疑，却通通交给了视觉承载。

出现在目录里导演一栏的，是今年初凭借电影《烂故事》，获得柏林电影节最佳剧本的意大利导演 Damiano D’Innocenzo 和 Fabio D’Innocenzo 两兄弟。

他们作品里揭露了意大利面临的社会现状，对不同阶级描绘的十分精准。充满戏剧冲突的同时，又格外真实。

而另一位担任这次发布会拍摄工作的摄影师Alec Soth ，则以强烈的纪实风格而闻名。他的作品让人感受作为强烈的，就是摄影所带来人和人，拍摄者和被拍摄者的连结。

这三组创作者，在这场 Gucci 终曲发布会里共同协作，看似是在完成一个关于时装发布会的项目其实背后衍生出的，更是关于创作者的角色变化、观众的见证参与、不同视角下新形式的诞生这一切都在这场时尚楚门秀里一一上演。

这或许是 Michele 创作下，最为追本溯源，聚焦“创作”和“形式”本质的一次大秀了。其实，这一切的最初设想，源于他作为创作者的体会。

在秀前的 WhatsApp 电话采访中，他分享了曾作为年轻设计师时的个人经历当时，有一件由他设计的单品被拿去拍摄并参展，但之后他就再也没有见过了对这次的记忆，他描述道——“It was like someone tried to take your son from you.” 。

这让他萌生将团队们推到聚光灯下的想法，目睹他们穿上自己的设计，表达演绎自己的作品，并为此感到满足和快乐，这是一件多么美好的事啊。

Alessandro Michele为 Gucci 写下的这首终曲，很显然不是最后挽歌，而是结束与开始的交接齐鸣。

它脱离了以季节区分的形式，挑战并丰富了你我的角色。有意去改变传统模式，进行着关于时尚创作的深入思考。

在 Gucci 为我们献上的这充满实验意味的时装发布会之后，未来又将驶向何处？那会是一个充满可能，下一乐章的开始。

这终曲是否依旧在你脑海中余音绕梁？点击下方小程序，即可观看“终曲”（Epilogue）时装系列视频，一起去感受来自 Gucci 的时尚旋律吧。【END】

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