1.华夏衣冠在线阅读

千年华夏衣冠璀璨那是（曹植《美女篇》）▼“罗衣何飘飘，轻裾随风还”那是（李白《清平调》）▼“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”那更是（王维《和贾舍人早朝大明宫之作》）▼“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”（历代人物服饰画像长图，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）

2.华夏衣冠怎么读

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3.华夏衣冠杂志

华夏衣冠有多丰富？它们又为何能如此多彩？请跟随星球研究所看一场穿越千年的服饰之旅01穿上美好史前-商周回望数万年前生活在这片土地上的人类已经学会用骨针缝制衣物（北京周口店遗址出土的旧石器时期骨针，只有几毫米的针眼代表当时钻孔技术已达到相当水平，图片来源@中国国家博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

4.华夏衣冠书籍

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5.华夏衣冠简谱

也许是从制作绳索和竹篮中获得灵感公元前约7000年左右中国先民开始用植物纤维编织布料为了提高编织效率出现了利用陶片转动惯性捻线的“纺轮”（纺轮纺线原理示意；纺轮上的花纹或许给枯燥的劳作带来了难得的快乐，摄影师@路客看见，制图@王申雯/星球研究所）

6.华夏衣冠孙机pdf

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7.华夏衣冠pdf百度云

也有用以捆绑线条使线条绷紧方便编织的“腰机”（请横屏观看，腰机原理示意；此种编织方法现今在我国部分少数民族仍有使用，制图@王申雯/星球研究所）▼

8.华夏衣冠中国古代服饰文化豆瓣

在那个生产力极度落后的时代获得布料并非易事所以衣物的形制比较简单直接将两块窄布拼合然后扎根草绳或许便是他们的日常穿着（“贯头衣”制作方法示意，制图@汉青/星球研究所）▼

9.华夏衣冠纯音乐

随着社会不断发展衣物的功能早已不止是遮羞保暖它还被赋予大量审美观念是尽情展示自我的最佳舞台（部分岩画上的人物形象仿佛展示了一场“床单”的多种穿法，制图@汉青/星球研究所）▼

10.华夏衣冠这本书怎么样

争奇斗艳成为生活趣味身体外露的部位则搭配上五花八门的饰品（新石器时代组合项饰样式时髦，还有金珥形饰，摄影师@张勇&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

人们还将头发切断弄卷或者束起不同的样式（部分文物发型示意，摄影师@动脉影&袁欢欢&张艳&龙世杰，制图@汉青&王申雯/星球研究所）▼

再戴上环型的额箍或头冠插上发笄(jī)或梳子极尽所能地进行打扮（金冠带以及镂雕旋纹象牙梳，摄影师@张艳&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

大大丰富的物质资源促进了服饰体系的成熟至商时人们普遍上穿交领的衣服下穿形似裙子的裳(cháng)形成了中原地区的主流样式（上衣下裳结构示意，摄影师@鞠骁，制图@汉青/星球研究所）▼

其中多样的细节设计实用功能虽不凸显但或许可以表达人们内心对美好生活的向往可所谓的“美好”并不容易获得只有站在权力的巅峰才能享受到最豪华的装扮02穿上等级商周-秦汉当国家建立时日常服饰慢慢融入了政治生活证明着人们的阶层和财富

（商贵族男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@刘鹏&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）▼

能够遍地生长的葛麻主要由平民使用珍贵的蚕丝则是贵族的衣料来源身上佩戴的玉饰可以代表主人的出身（妇好是商王武丁的妻子，其墓里出土了755件玉器；图是造型简约优美的玉凤，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

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衣料上花纹的多少可以代表主人的贵贱越是繁琐不便的服饰越可以体现贵族“讲究”的特点（奴隶与贵族形象对比，图片来源@中央研究院历史语言研究所&傅鸿超，制图@汉青/星球研究所）▼

随着染色工艺的进步颜色同样被打上阶级的烙印（春秋战国出现的阴阳五行学说中，黑、白、赤、青、黄五色与“五行”对应为正色，象征尊贵，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

为了更好地统治下层民众周代甚至对特殊样式与颜色实行垄断构筑出了庞大的服制体系成为此后数千年封建社会的重要象征（据汉《礼记》记载“周人尚赤”，此说法或并不可靠；图是西周男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@雾雨川&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

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其中最顶级的便是用于国家祭祀场合的冠冕制度蕴含了大量象征意义（帝王冠冕形象示意，制图@汉青/星球研究所）▼

冕冠的板上涂黑象征天板下涂红象征地整体前低后高寓意谦逊（明鲁荒王九旒冕，摄影师@阮浩/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）▼

下部卷筒插有玉笄(jī)两端垂有圆珠寓意不听谗言板上垂旒(liú)以五彩丝绳悬挂五色玉珠寓意目不视邪（十二旒冕复原示意，十二旒冕只能由最高统治者佩戴，制图@王申雯/星球研究所）▼

冕服则按照不同场合分为6种袖口宽大且腰部束有各种装饰物品（请横屏观看，冕服六种形制示意，制图@王申雯/星球研究所）▼

最为特别的是衣服上绣绘的12种花纹将天地万物囊括其中象征着理想中的帝王品行（十二章纹示意，制图@汉青/星球研究所）▼

穿着这身衣物的帝王只能正襟危坐仿佛散发着超脱世俗的神秘力量其他人的服饰规格不能逾越如此繁复的礼制延伸到了方方面面并在民间形成各类风俗（男子冠礼与女子笄礼示意，制图@汉青&王申雯/星球研究所）▼

然而制度的束缚无法遏制人们对美的追求春秋战国时期周王室走向衰微各个诸侯国为了增强实力劝课农桑纺织业蓬勃发展（请横屏观看，精美的战国䋺衣代表着当时的纺织水平，摄影师@鞠骁，制图@王申雯/星球研究所）▼

位于今湖北地区的楚国以奇异瑰丽的织纹惊艳世人（龙凤虎纹绣罗褝衣，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

位于今山东地区的齐国以精美的刺绣织品闻名各地（请横屏观看，彩绘乐舞陶俑，呈现着2000多年前的大型歌舞表演，陶俑服饰上的花纹清晰可见，摄影师@一一的博物集，制图@王申雯/星球研究所）▼

纺织业的繁荣一定程度改变了服装用料的分配格局人们漠视礼制大胆追赶时尚潮流创造性地将上衣和下裳缝合打造出流行至秦汉的经典服饰深衣不分贵贱都可穿着（深衣又称长衣；图是深衣结构示意，制图@汉青/星球研究所）▼

而将衣襟延长需螺旋缠绕的深衣被称为“曲裾”富有较强的审美特征（人物龙凤帛画上穿曲裾的贵族妇女形象，摄影师@任俊豪，制图@王申雯&汉青/星球研究所）▼

有的深衣袖口还有多层褶皱下摆接有装饰性花边（彩绘陶舞俑以及长衣曳地的陶舞俑，摄影师@柳叶氘&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）▼

领口处则露出里衣能露出3层的时称“三重衣”（“三重衣”增加了衣领的层次美；图是彩绘跽坐侍女俑以及彩色男俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

男子再配上冠帽女子或扎上垂髻（汉代官服冠帽类型以及束有汉堕马髻的塑衣式彩绘女俑，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）▼

整体形象典雅大气彰显着动人的气息（汉T形帛画上的人物形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

而更加多元的服饰样貌将在一场民族交融的大变革中缓缓拉开帷幕03穿上多元秦汉-隋唐在巨大的西安地下秦始皇帝陵中埋藏着近8000个形态各异的兵马俑是这个短命王朝服饰制度现存最好的真实写照展现着2000多年前的大秦风度

（每一个兵马俑的面部表情都栩栩如生，摄影师@赵斌&刘兆铭&张天柱，制图@王申雯/星球研究所）▼

它们均穿上衣下裤此种形制在战国时才大规模出现中原地区的“裤”本无裤裆必须穿长衣以防走光（“裤”的形制演变，制图@汉青/星球研究所）▼

当时的北方游牧民族善于骑射均穿窄袖上衣以及合裆裤受草原文明冲击的赵国为了强化军队做出了一项惊世骇俗的决定推行“胡服骑射”（匈奴人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@陈金延&刘玉生，制图@汉青/星球研究所）

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胡服非常便于日常活动一经推广便风靡全民赵国的军事实力因此突飞猛进这便是中华服饰史上第一次大变革（秦人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@张天柱&路客看见，制图@汉青/星球研究所）▼

随着国家版图的扩张多元交融的趋势更加显著高端的纺织品远销欧亚其中能够织出文字的“铭文锦”便在新疆地区多有发现（“五星出东方利中国护臂”伴随着丝绸之路从蜀地来到新疆，摄影师@刘玉生，制图@王申雯/星球研究所）

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魏晋南北朝时起义与动乱频发十数个草原民族南下中原中华大地自此迎来了全方位的大融合（魏晋南北朝人物形象示意，其服饰面貌已焕然一新，绘画@刘永华，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）▼

胡服登上殿堂且裤口越来越大有的用1米左右的锦带绑缚形如今天的喇叭裤（弹琵琶陶俑的时尚穿搭以及彩绘武吏俑，摄影师@傅鸿超&陕西历史博物馆，制图@王申雯/星球研究所）▼

腰带上的“带钩”渐渐变为本用于在马背上固定马垫更为牢固的“带扣”（“带钩”与“带鐍”原理示意，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

游牧民族用于在腰间悬挂各种小物品的“蹀(dié)躞(xiè)带”也被中原人佩戴（“蹀躞带”结构示意，上面可配置自卫武器以及“护身符”等，堪称多功能腰带，摄影师@樊小喆，制图@王申雯/星球研究所）▼

此外佛教发展壮大形成“南朝四百八十寺”的盛况女性妆容一改过往粉白黛黑的清淡“素妆”出现了模仿佛像的“额黄妆”（额黄妆示意，制图@汉青/星球研究所）▼

在这个特殊的时代处处是刀光剑影与权谋争斗玄学和道家成为避难地士人们极爱穿着宽松的衫子甚至将头发散开呈现着不羁的姿态（请横屏观看《竹林七贤图》节选画面，摄影师@柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）▼

少了礼制的约束人性得以自由伸展女性同样喜爱飘逸的服饰腰带中束上多条飘带走起路来蝶飞燕舞煞是迷人（莫高窟供养人画像，摄影师@孙志军，制图@王申雯/星球研究所）▼

当时的大才子曹植描绘的美女洛神便是其中代表正所谓（曹植《洛神赋》）▼“翩若惊鸿，婉若游龙”（请横屏观看《洛神赋图》节选画面，摄影师@张艳，制图@汉青/星球研究所）▼

连雕刻的佛像都受到了此类服饰的影响从粗狂雄健变得飘逸秀美（云冈石窟佛像上衣物的褶皱宛若刚从水里出来的一般，摄影师@郎建强）▼

至公元8世纪空前富强的大唐帝国更是达到了融合的巅峰300多个国家和地区与之来往都城中云集了各色人等（当时的唐都长安是国际大都市；图是陶骆驼载乐舞三彩俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

外国商人与使臣穿着形式各异的服装招摇过市令人目不暇接塑造出异彩纷呈的社会面貌（当时的外国人来自高昌、龟兹、疏勒、契丹、靺鞨、印度、新罗、日本等等；图是穿豹纹裤的彩绘牵驼黑人俑、彩绘胡人牵驼木俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

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男性流行戴幞头脚穿长靴（幞头戴法及种类，制图@王申雯/星球研究所）▼

外穿左右开衩的“缺胯袍”再在腰上系革带（唐代官吏及侍从形象示意，绘画@刘永华，摄影师@柳叶氘&孙志军，制图@汉青/星球研究所）▼

女性的服饰则更加多样女扮男装竟成为风尚大胆将个性张扬（唐三彩男装女俑，其是否为女俑仍存疑，摄影师@动脉影&朱金华，制图@王申雯/星球研究所）▼

上衣下裙的“襦裙”取代了深衣备受贵族女性宠爱（陶彩绘女俑，摄影师@苏李欢&李文博&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

有的裙腰高至胸部以上外罩清透薄衫并挂上披帛内衣若隐若现令人遐想（《簪花仕女图》中贵妇们赏花游园的场景，创作时间上部分学者持宋代说，摄影师@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）▼

有的戴上帽檐加缀纱网的“帷帽”在风中飘摇着美丽的面庞（彩绘骑马戴帷帽仕女俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

裙子种类超越前代绣绘的纹样花式繁多完美显现唐代女性的丰腴身材唐玄宗宠爱的杨贵妃所穿“石榴裙”曾令众人为之颠倒（请横屏观看《虢国夫人游春图》节选画面，虢国夫人为前面的“男性”还是后面的女性尚有争议；虢国夫人是杨贵妃的姐姐，她们的生活非常豪奢，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

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唐代女性的发型同样充满了无穷想象（出土的各式女俑发髻，梳着双环望仙髻的彩绘陶女佣，摄影师@动脉影&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

有的还会在发髻上插小梳子等饰品进行点缀（嵌松石金发饰，以及其他唐代发饰，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

整体妆容非常摩登喜欢面积大到夸张的“红妆”（持杯女子绢画，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

脸上的“花钿”“斜红”“面靥(yè)”应有尽有（唐代女性彩妆类型示意，制图@汉青/星球研究所）▼

（唐代女性化妆步骤示意，制图@汉青/星球研究所）▼

除此之外布料花纹受外国文化影响融合出了典型的唐风式样宫廷与民间均多为采用（唐代纹样示意，其中宝相花是佛教莲花纹与唐代的牡丹结合，联珠纹受波斯萨珊王朝影响，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

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而唐代的服饰文化被其他国家吸收借鉴至今仍焕发着无尽光彩（日本画作上的女性颇具唐风色彩，图片来源@视觉中国）▼

这真是一个如今看来都令人诧异的时代极度开放、极度包容处处体现着人们因国家强盛所产生的无与伦比的自信（三彩梳妆女坐俑，以及其他陶俑，摄影师@柳叶氘&苟秉宸&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

在跌宕起伏的历史长河中这种自信却未能持续下去服饰形制逐渐回归典雅磨去了大唐盛气同时也意味着它将愈加精致愈加成熟04穿上精致宋元-明清历经唐末的混乱和动荡宋代的社会面貌已大为不同主张“存天理、灭人欲”的程朱理学

成为当时重要的社会思潮承袭前代男性服饰的“道袍”简约朴素（苏东坡画像，图像来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）▼

针对女子的规矩也越来越多甚至还出现了缠足现象纤细瘦小成为女性的主流审美穿着凸显清瘦身材的“褙(bèi)子”变为出街的时髦打扮（《歌乐图》中穿褙子的女性，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

历经百年经济大发展宋代的整体繁荣程度竟超越唐代达到历代巅峰当时东京开封衣物相关行业达百余种市民阶层异常活跃整个城内可谓“衣山衣海”（请横屏观看《清明上河图》中开封城内的画面，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

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呆板的传统礼制越来越压抑不住人们躁动的内心为了能够展示出自己的财富与美丽人们在衣服的细节处多做考量尤其是领口和前襟部位织入金线或加上精美的刺绣低调中透漏着奢靡（五彩翟鸟纹宋锦皇后服，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

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公元1243年一位年仅17岁的女子不幸离世悲痛欲绝的亲人在她的墓中放入了高达354件的服饰和丝织品几乎涵盖了所有高级面料样式从内衣到袜布无所不包（黄昇墓出土衣物，摄影师@动脉影&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）

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这种精致华丽还明显地体现在宋代女子的头顶上为了梳出高大的发髻出现了专门出售“假发”的店铺插戴的头饰越来越大有时还要缀上应季的鲜花（宋代男性也爱簪花；图是《卖货郎》中簪花的男性，图片来源@台北故宫博物院，制图@王申雯/星球研究所）

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至元时风格与中原迥异的蒙古人也迅速被精致生活与豪华气派感染大量使用金线织成的布料贵族们不仅身穿炫人眼目的金锦连被褥和帐篷也不放过（元男子形象示意，绘画@刘永华，图片来源@中国丝绸博物馆，制图@汉青/星球研究所）

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明代衣物的质量和种类更为蓬勃当时的网红产品“南京云锦”需要织入金线和动物的羽毛故有“寸锦寸金”之美誉（现代南京云锦，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）▼

若是制作特殊袍料繁复程度更是令人咂舌需要两层楼高的“花楼”织机拉花每天甚至只能编织2寸（明代的精美布料缂丝凤穿牡丹团花，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）▼

得益于工匠们高超的金属制作工艺诸多配饰玲珑剔透（明代各种各样的饰品合集，摄影师@柳叶氘&苏李欢&路客看见&傅鸿超&唐一帆，制图@王申雯/星球研究所）▼

明孝端皇后所戴的“九龙九凤冠”用金丝堆累工艺焊接全冠共有天然红宝石百余粒珍珠5000余颗（孝端皇后凤冠以及孝端皇后画像，图片来源@中国国家博物馆&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

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除此之外明代的服饰纹样同样丰富细致地刻画了诸多吉祥寓意（织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）▼

这种符号象征在明代官服的运用上达到极致先是承袭唐制用颜色将官服分成三等后来又用长宽均为40cm的刺绣制品区分文武百官品级文官使用鸟纹象征文采（明文官补子，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

武官使用兽纹象征勇猛（明武官补子，图片来源@周坤/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）▼

他们均佩戴冠后竖立两翅的乌纱帽全身精致得体（明男子形象示意，绘图@刘永华，摄影师@周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）▼

曾7次下西洋的宦官郑和与近3万人的庞大队伍犹如一个明朝大型服装展示团浩浩荡荡地驶往不同国家带去了中国的服饰和审美（请横屏观看《明宣宗行乐图》节选画面中明代官员出行的服饰着装，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

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千姿百态的精致华丽便是整个明代服饰的气质堪称中国古代服饰艺术的典范（马面裙是明清时期女子的经典裙式，摄影师@川后&周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）▼

至清时纺织工艺继续精进帝王贵族多崇尚豪奢风格服饰的精致华丽程度已达到中国古代登峰造极的境地有数不尽的织品种类（各式各样的清代织品，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

数不尽的织品颜色（秋香色缂丝五彩云蝠金龙吉服袍料，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）▼

数不尽的精美饰品（清代各种各样的饰品合集，摄影师@傅鸿超&动脉影&柳叶氘&肖怡宁，制图@王申雯/星球研究所）▼

出现于宋元时期的纽扣开始代替系带在服装上大量使用“立领”等样式也大量出现开启了服饰的新面貌（贵族多采用金银以及翡翠等宝石制成的扣子；图是清代出土纽扣，摄影师@路客看见&动脉影，制图@王申雯&汉青/星球研究所）

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不过令人遗憾的是清朝统治者在入关时严令汉人改穿满服并剃发留辫（北方游牧民族髡(kūn)发样式，髡发即剃发；清政府后来颁布“十从十不从”，其中汉族女性可保留汉族服制，制图@王申雯/星球研究所）▼

朱墙黄瓦之下来来往往的帝王大臣均穿着极具满族特征的服饰（明黄色缎绣金龙朝袍、清康熙皇帝画像，图片来源@动脉影&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）▼

使用极具满族特征的礼仪（明黄缎彩绣平金龙锦龙袍上的马蹄袖，摄影师@傅鸿超，制图@王申雯/星球研究所）▼

宫中的满族女子脚踩“花盆底”穿着直筒的袍服普遍做“旗头”打扮（清代人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@动脉影&视觉中国，制图@汉青/星球研究所）▼

而汉族女子或着“马面裙”或束“牡丹头”承袭着明代最后的风范（《雪艳图》轴上的清代汉族女子形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）▼

1840年西方用武力打开帝国的大门随着中国最后的封建王朝落下帷幕中国古代服饰史走向终点女子或烫头发或穿旗袍男子或剪辫子或穿西装全新的时代到来（中华民国及现代人物形象示意，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）

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05尾声至此这场穿越7000年的时装秀迎来了最熟悉的模样如今的我们自由穿着（2017年1月28日，山西运城举办“少年象棋王楚汉争霸赛”，“小棋王”们身着古装正在对弈，图片来源@视觉中国）▼

随性打扮（2020年4月，浙江嘉兴西塘古镇景区里的汉服爱好者身着古装乘游船赏樱，图片来源@视觉中国）▼

过去的封建禁锢早已随着滚滚逝去的岁月一去不复返（2021年4月，汉服爱好者在湖北荆州方特东方神画乐园参与春日汉服巡游，图片来源@视觉中国）▼

而曾经的美好随着数以亿计的古代衣物在地下腐烂再不见往日光彩（出土的2000多年前的素纱襌衣被誉为国宝，曾被毁坏后又修复，摄影师@王瑞&卢鸣浪，制图@王申雯/星球研究所）▼

为了能够重现古代服饰的真实面貌无数专家学者埋头苦干将幸存文物一件件复原一个美丽的“衣冠大国”才得以展现于世（2022年4月，深圳市龙岗区开幕的“春日花朝节”上演大型古风服装秀，街上人山人海，图片来源@视觉中国）

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正所谓（孔颖达《春秋左传正义》）▼“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”千年华夏衣冠沉浸着时代明暗积淀着文明璀璨彰显着人世沉浮这便是华夏衣冠之多彩也是不该被遗忘的中国之美本文创作团队撰文：周罗衣

图片：潘晨霞设计：王申雯&汉青审校：阿春&阿烧&胡眠眠特别鸣谢上海戏剧学院舞台美术系教授 刘永华耕林童书馆山东博物馆陕西历史博物馆专家审核清华大学美术学院染织服装艺术设计系贾玺增 教授【参考文献】[1] 黄能馥，陈娟娟等编著. 服饰中华 中华服饰七千年[M]. 北京：清华大学出版社, 2013.07.

[2] 贾玺增著. 中外服装史[M]. 上海：东华大学出版社, 2021.[3] 孙机著. 华夏衣冠 中国古代服饰文化[M]. 上海：上海古籍出版社, 2016.08.[4] 韩香花. 史前至夏商时期中原地区手工业研究[D].郑州大学,2010.

[5] (韩)崔圭顺著. 中国历代帝王冕服研究[M]. 上海：东华大学出版社, 2007.12.[6] 李芽著. 中国历代妆饰[M]. 北京：中国纺织出版社, 2004.02.[7] 罗祎波. 汉唐时期礼仪服饰研究[D].苏州大学,2011.

[8] 王雪莉. 宋代服饰制度研究[D].浙江大学,2006.星球研究所以地理的视角，专注于探索极致世界···THE END··