春节对于古代中国人而言，既是告别旧岁、迎来新年的喜庆时刻，也是成婚的吉祥日子，根据历史记录，当时有三分之一的人会在正月里举办婚礼，这种习俗至今仍在部分区域保留着，与现今女孩们憧憬穿着白色婚纱步入婚姻殿堂不同，在那个年代的婚礼仪式里，新娘们最期盼的是能够戴上凤冠，披上霞帔。

明代皇后戴的凤冠

戴朝冠的清皇后，朝冠与凤冠有区别。

清朝凤冠上的金凤

凤冠兴起于汉代，一旦问世，便成为地位崇高女性所佩戴的顶级礼帽，在重要场合，她们务必戴上凤冠。另一种装饰霞帔，同样是女性的身份象征：在明清时代，身份层级不一样，霞帔的图案、垂饰也各不相同。

实际上，由于等级森严的旧式社会结构，普通人家女子穿着华丽无比的凤冠和霞帔举行婚礼，是远远无法企及的。寻常人家的女子在婚礼场合，只能借用凤冠和霞帔的名义，模仿其形制，以求增添喜庆气氛。然而，她们所佩戴的凤冠霞帔，与真正的凤冠霞帔相比，相去甚远。这可以看作是，平民百姓对上层社会流行风尚的效仿与跟风，到了清代，这种现象慢慢得到了官方的默认，而凤冠霞帔也变成了正妻与妾室之间身份差异的标志。

戴朝冠的清皇后，朝冠与凤冠有区别。

凤冠霞帔渐成婚礼时尚

成亲是人生中的要事，也是欢庆之事的一种。对于即将结合的男女来说，婚礼需要搞得盛大体面、兴兴头头。那个时刻，鲜红是最相配的色调。

在中国古代的用色传统里，红色代表欢乐祥和，所以它在中国人的婚礼仪式中占据核心地位，成为主导色彩，是最受重视的颜色。红色的喜庆字样、红色的灯笼、红色的头巾、红色的花车、红色的礼服、红色的嫁妆，几乎所有物品都要搭配红色。新婚夫妇，也被大家视为充满喜气的象征。他们给人们发的红喜帖、大红包，传递的是喜气，带来的是喜悦。

如今，许多新婚女性会选择穿着洁白素净、寓意无瑕的婚纱礼服，这种服饰代表着纯洁的象征。白色婚纱是在民国时期从海外引入的，到了二十年代初期，随着西方文化的传播，一些曾留学海外的青年男女也将这种白色婚纱带回了国内，在当时引领了新的风尚，后来逐渐得到了国人的认可和采纳。

在古代，白色被视为不吉利的颜色。白色常被用来制作丧服，尽管民间有“追求时髦就穿孝服”的说法，但这指的是服装的搭配方式，白色绝不能在婚礼中使用。庆祝婚礼时，最适合的颜色是红色，不仅有红上衣、红鞋子、红手帕等明亮的红色衣物，而且这些红色衣物上还要绣上寓意吉祥的图案，并加上金线作为装饰。这类装饰品对于营造欢乐祥和的氛围至关重要，随着这种婚礼传统的持续发展，新娘的服装上逐渐增加了特定的服饰，那就是凤冠和霞帔。

中国古代的服饰文化中，确实存在凤冠和霞帔这类装饰，但它们始终代表着尊贵的地位，通常由皇宫内的后妃们佩戴，或者至少需要具备一定官阶的官员家眷才有资格使用。

封建社会等级森严，身份有别。这种规矩也体现在人们的穿着打扮上，不同阶层有不同的服饰要求。《舆服志》是中国正史“二十四史”加上《清史稿》这25部史书中，有10部设有专门章节来记载，它详细总结了数个主要朝代的衣冠制度，并规定各阶层必须遵守，不允许超越本分的穿着。冒犯衣冠即触犯规矩，情节恶劣者会遭惩处，其中，私用龙饰图案者，极有可能被处斩。

《舆服志》对服饰有详细规范，不仅涵盖颜色和款式，还严格限定面料，例如平民不得穿戴红色或绿色衣物，只能使用本色麻布制作服装；未获功名的普通人以白色服饰为主，白色和黑色是古代地位较低的官员和民众普遍采用的颜色，由此产生了白衣公卿、皂隶等称谓。

由此可见，凤冠霞帔极少出现在寻常百姓家中。然而，诸多文献资料证实，寻常人家的女子在出嫁时，确实佩戴凤冠，披挂霞帔。她们这样穿戴，是否逾越了礼法，破坏了等级秩序？凤冠霞帔究竟属于何种服饰？我们仍需通过探寻它的历史变迁来弄清真相。

戴凤冠

汉朝开始在宫中流行

凤冠，也叫做凤子冠，是中国古代女性佩戴的礼仪帽子，之所以这样称呼，是因为帽子上装饰有凤凰的形象。根据服饰文化史专家周汛、高春明合著的《中国衣冠服饰大辞典》所述：这种以凤凰作为装饰的凤冠，早在汉代就已经出现，汉代制度规定太皇太后、皇太后以及皇后在重要祭祀典礼时，头上佩戴的首饰中就包含凤凰元素。这种冠饰的样式在各个朝代都有所演变，到了宋代被明确确立为正式的礼服配件，并且被纳入了官方的冠服规范体系之中。清代徐珂所著《清稗类钞·服饰》中提及：凤冠乃古代女性最高等级的头上饰物，汉代仅太皇太后与皇太后在进入宗庙时佩戴此物，后世对此有所改动，有时呈现九龙配四凤的造型，有时则是九翚配四凤的样子。

凤冠是女性头饰里等级最高的礼帽，重要仪式上必须佩戴凤冠。宋朝宫廷中，皇后和嫔妃在领取册封、朝拜景灵宫等庄严场合，都要戴上凤冠。关于凤冠的样式，《宋史·舆服志》有文字说明：装饰有九朵大花，小花朵与之相同，两侧配有两条宽边，顶部装饰着九只翠鸟和四只凤凰。

自汉代确立凤冠的礼仪规范后，这种头饰开始在宫廷中广泛使用。进入中晚唐时期，女性佩戴头冠的现象变得普遍。五代期间出现了“碧罗冠子”和“鹿胎冠子”等具体称谓，宋代时这种风尚达到鼎盛。清代南薰殿收藏的宋代画作《宋真宗章懿李皇后像》中，清晰展现了李皇后所戴的凤冠，其造型极为宏伟，装饰工艺十分精美，冠顶饰有多条龙凤图案。这顶凤冠大体上可以称之为“龙凤珠翠冠”。

需要指出的是，李皇后的头饰跟北京十三陵定陵发掘出的明代皇后头饰有几分相像。1956年，北京对十三陵的明代万历皇帝定陵进行了发掘，发现了一批古代衣物，其中就包括孝靖皇后佩戴的头饰。这顶头饰的构造如下：采用竹丝作为支架，编织成圆形框架，框架的内外两面都贴上了一层罗纱，外部装饰着用金丝和翠羽制作的龙凤图案，并且周围点缀着各种珍珠花朵。在冠顶正中间的龙嘴处，还含着一颗宝珠，左侧的龙和右侧的龙，以及所有凤嘴，都咬住了一串珠子。

明代服饰的等级规范比之前朝更为森严，与前几代凤冠的流行形成鲜明对比，《明史·舆服志二》中有明确记述：皇后所戴的冠服，在洪武三年时已确定，需在受册、谒庙、朝会等重大场合穿着礼服；其冠的样式为圆形，外面覆盖翡翠材质，顶部装饰有九条龙和四只凤凰，大花共十二朵，小花数量与之相当。两博鬓的样式，十二钿的形制……永乐三年时确立的规范，其冠上装饰着翠龙九条，金凤四只，当中一条龙口含大珠一颗，上面配有翠盖，向下垂挂珠结，其余龙凤皆口衔珠滴汉朝服饰，珠翠云四十片，大珠花、小珠花沿袭旧制。三博鬓的装饰，采用金龙和翠云，同样垂有珠滴。此外，明清《舆服志》等制度中明确记载，除皇后、妃嫔外，其他人若未获许可，一律禁止私自佩戴凤冠。

在某些记录资料里，我们时常能读到提及明代受封妇女所戴的礼帽是凤凰冠的记载，这与关于车马服饰的记载中禁止私自佩戴凤凰冠的条款相抵触，能否由此推断当时民间或官员存在不遵守规定、超越礼制的行为？这种想法是错误的。明清时期的衣冠制度中确实有此类规定，并且在实践中也是这样实施的。然而文献资料提及命妇佩戴的凤冠，实际上是礼冠，并非凤冠，仅因名称相似而混淆，与皇后、嫔妃的凤冠完全是两回事汉朝服饰，毫无关联。此外，清代后妃所戴的礼冠，尽管也装饰有凤凰图案，但在称呼上不再称作凤冠，而是改称为朝冠。