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Dior Homme

刚进Dior的秀场就被布满整个现场的鲜活的白玫瑰深深迷醉，不禁让人遐想KrisVan Assche是否会让这一季的Diorboy彻底变身花美男？花朵印花确实不时现身，但这一季更注重的是制服与运动的混合创意。除了那些经典的灰色西服修身套装之外，飞行员夹克、多口袋工装裤等强调功能性的单品是主打，迷彩图案与菱格纹穿插其间，成为这些单品上最醒目的元素。设计师依然在细节的转变上相当讲究，金属拉链是整个系列里最出彩的装饰。除此之外，看秀时非常好奇模特手上拽着的小小装饰物究竟是什么宝贝，秀后才得知这些是与陶瓷艺术家Kristin McKirdy独家合作的护身符，Dior男士有多了一样标志符号。（撰文：Aroma）

“我一直在寻找一个所有男装均适用的符号代码，并且乐此不疲，在这一季，许多的符号来自传统，这些符号不断积量质变后，形成了今天极致优雅风格的基础。”——Kris Van Assche，Dior Homme创意总监

Wooyoungmi

2016年春夏是设计师于英美的女儿Katie Chung加入之后的第三季。设计师本季的灵感来自月亮，发布会却选在了Le Grand Hotel，在金碧辉煌的大舞会厅中间摆上了一个巨大的充气白色灯箱球，闹钟取静到有一点点寂寞。其实来自不同领域的很多人都对“月球旅行者”这个概念都做过不同解读，而这对母女在时装上的呈现无疑将这个概念往现代的方向推了一大截。泛青的白色与藏蓝之间，让人看到月亮所代表的黑夜的宁静与浪漫。简洁大方的剪裁让人的视觉停留在垂直线条上，让台上的男孩更显瘦长，几乎让人感觉有些孤单。可是设计师也没有只顾着写意抒情，在整个系列中加入了轻微的工装和运动服元素，同时配合自然与尼龙面料的交替使用，大大加强了实穿性与舒适性。在这对母女眼中，带着现代感的优雅与浪漫，也许加上一点点忧郁，也可以随时漫步月球。（撰文：Junshen）

“我觉得这个系列非常有趣，特别是关于T恤以及背带的设计，给人一种想象的空间。这场show具有一种的未来感。但同时这些衣服上身后不仅很帅气，也具有实穿性。”——Angelo Flaccavento，时装专栏作家

Kenzo

每一季Kenzo都用饱满的视觉元素抢占眼球，而在2016年春夏男装系列中，可能是两个设计师人觉得平面元素也是玩的有点够了，开始在材料上实验，试图营造更深的氛围。在巴黎市郊的一家仓库，他们用各种假景搭出了一片沙漠，既有《Mad Max》中“后末日”的荒凉与神秘，又有《星际穿越》中太空的深邃与浪漫。在这一季中，Kenzo大量使用了功能面料，并且很多地方都使用了魔术贴缝合，搭配银灰和土黄的色调，每个look简直就是未来世界本人。宽大的口袋工装裤与连体制服，以及时不时出现的使用不同厚薄的棉搭配功能性面料的粗暴缝合，让人看到了遥远太空未知世界的野性。而整场秀让人不免想到40年代末的著名罗斯威尔UFO事件，因为太过神秘让人无法不去一探究竟。而看完整个系列，也让人觉得这对设计组合好像在一季之间长大了，各种爆款灰飞烟灭，转而一心钻在服装，以及以服装为媒介的表达之上。（撰文：Junshen）

“在创作这一季的时候，我们在想象一个男人初次漫游在一个无人到达过的星球上的情景。我们想“他”应该是非常强壮的、拥有丰富旅行经历。而他衣着应该具有功能性，看起来轮廓具方方正正，很简约的，但也能让人自由活动。”——Humberto Leon和Carol Lim，Kenzo创意总监

Sacai

这一季的Sacai男装比起品牌女装看起来更加“日本”。有许多look似乎都能看出原宿街头型人们的轮廓。除了民族性之外，Chitose Abe也融入了一些70-80年代的嬉皮士元素。使得整个系列看起来酷劲兼着禅意十足。本季，设计师依旧延续了她那标志性的，关于材质与结构拼接的探索，大量使用了棉布和针织面料，不知是否是和Nike的合作胶囊系列影响到了她的创作，除了天然面料之外，不少运动面料也出现在秀场上。故意做旧或者颓废不堪的形象是本季Sacai有意塑造出来的形象，以Paradise Garage俱乐部为灵感，设计师带领我们回到了那个至今令人心驰神往的浪漫年代。（撰文：Sophie Shaw）

“本季的Sacai以1980年代早期那传奇的Paradise Garage俱乐部为灵感。品牌发言人称，这个系列是‘所有时空的混合’。”——Tim Blanks，时装评论人

图片来源：NOWFASHION

编辑：Sophie Shaw

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