一张用于女装衬衫的打版图, 在根本上决定了最终成衣服装穿在身上时, 是呈现挺括的效果, 还是呈现垮塌的状态。经过十年的服装版型设计工作实践, 本人总结出其中的核心要点主要分为三件大事: 分别为省道转移、领型匹配、以及袖山吃量。接下来本文将详细探讨在实际操作环节中最容易出现的陷阱与问题。

女装衬衫打版图怎么画

在设计衬衫的前身版型时, 你千万不要只盯着胸围数据看, 因为肩斜的角度和领口深浅才是决定穿起来是否合体的关键因素, 这里我采用的是先确定后中线以及胸省的位置这样的方法来完成基础定位。

然后再从肩端点顺着衣片向下一直量到腋下位置去获取前胸围的数据, 这个测量的误差必须严格控制在1.5厘米以内,否则等到缝合完成之后女装衬衫打版图, 发现前身片出现扭曲现象会非常麻烦。

如果是选择圆领款式对比尖领款式来讲, 在前领深设计上哪怕只有2厘米的差距, 也会让人穿着时的实际体验产生完全不同的感觉, 所以在细节处理上绝对不能马虎对待。

在后片的制作习惯中, 袖山部位的吃量通常要比前片的数量多出1.2到1.5厘米, 如果是落肩款式的衣服, 这个数值还需要再多增加0.8厘米。因为有很多人为了图省事把袖山画平了, 结果导致人们一抬胳膊袖子就会崩开线头了, 所以这个细节是绝对不能省去的。

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工厂的打版室里面通常会存放着每一季制作纸样时所用到的那个基础底版, 当新的面料进入工厂以后, 需要先进行白坯料的试衣工作,等到试衣合格之后再套用版型来进行后续的流程女装衬衫打版图, 如果个人设计师没办法找到现成的纸样版型可以去1688上面搜索关键字衬衫基础纸样可缩放, 使用A4纸张进行打印并配合比例尺等距缩放来得到合适的大小, 特别需要注意的是关键在于需要自己测量完胸部以及腰部的围度数据以后再进行相应调整, 千万不要直接将模板套用到身上去。

我带过几个新同事, 发现他们最大的问题并不是不会画画, 而是画完之后不进行试穿。如果一件衣服的设计稿在经过三次试衣调整之前就被交了上去, 那么这依然算是半成品, 所以千万不要觉得这样做很麻烦。

纸面剪裁的数据如果出现只有一毫米的误差, 那么最终制成的衣服就会出现比较大的差距。只要把测量的基础数据牢牢记在脑子里, 并且多去拆解几件在市场上卖得好的衬衫来看看它们的结构做法, 这种做法比背诵任何一套口诀都要更加有效管用。