我已经沉浸在关于明代服装的研究当中接近十年的时间了。不管是查看《大明会典》里的图画和文字, 还是研究从各个地方挖掘出来的实实在在的物品, 我都越是观看, 越是感觉到这套服饰的制度安排, 要比许多人心中所想的日常生活状态要更加普遍得多。 它并不是戏曲表演舞台上那种宽大连绵、看起来行动不便的大袍大袖的样子, 而是一种能够极好地满足实际穿着需求的非常高效的方法。我现在打算把在最近的两年时间里收集好的认识体会全部展示出来给大家看看。

明朝服饰有什么特点

最直观的要点就是立领这一块。在明朝初年的时候军队户口和普通百姓穿的衣服大多都是窄袖子还有短衣裳, 时间到了永乐年间以后的话, 那种带立领子的袍子就变成了不管哪个阶层都通用的基本类型服装。 我去查阅过几件从明朝中期出土的棉质袍子在南京博物院展出的情况, 发现这些衣物的领口位置设计全都是比较坚硬挺括的小型立领结构形式, 前门襟部位用一列金属材质或者是骨质材料制作而成的钮扣进行了扣合连接操作方式, 衣袖末端收缩得相当狭窄, 这种设计特点毫无疑问是为了方便日常劳作活动而产生出来的结果。那个时期, 马面裙确实是真正实现了“破圈”, 它前后的两片光面中间开了胯, 两侧则是褶皱, 人在走路的时候, 裙摆就会有节奏地摆动, 在结构方面, 它比宋代百迭裙要实用得太多。

在另外一个容易让大众产生忽视情绪的制度层面当中, 补服这一概念是必须被指出的存在情况。从宣德这个朝代开始的时候, 文官群体需要使用禽类形象, 而武官群体则必须要使用兽类形象来作为他们的胸背章饰, 这种设计做法直接把官员所属的具体品级数量信息, 以缝制的方式固定在了服装的表面位置之上。 一套完整的官服所具备的信息承载量是非常巨大的, 颜色的差异部分可以确定品级的等级高低, 补子图案的区分能够划分文武两类身份归属, 衣领和襟前的样式变化则需要适应不同的季节气候特点, 这种情况显然并不属于艺术美的探讨范畴之内, 它实际上是用来构建和运作行政管理体系的重要组成部分手段。

明朝服饰能日常穿吗

我把太多人劝谏, 告诉他们不要一上来就直接去购买全部是那种带有织锦样式和妆花图案的面料。原因是那套材料如果在夏天穿出去的话, 跟包裹了一层塑料薄膜是没有区别的。我自己平时日常穿着明代风格的服装。我的上身衣物选择使用交领或者立领设计的纯色棉质或麻质衬衫。 我的下身选择搭配马面裙, 面料方面选择棉花材质或者天丝混合纺布。这样的话透气性的确会好上很多。我的脚上会穿一双方头部的布质鞋子。整这一套用下来, 坐在地铁车厢里,或者是处于办公室的环境中明朝服饰, 都一点都不显得格格不入。真正把大家劝退的其实并不是所谓的古风或者不古风这个问题, 而是那些盘扣和系带设计。第一次穿这种衣服的人, 通常会要花大约二十分钟时间跟自己的衣襟和扣子进行一番搏斗, 具体表现就是等到红灯亮起的时候才会发现还在手忙脚乱地整理衣物。

在适应了那个穿着的感觉之后呢, 实际上体验还算是不错的。因为明朝时期的服装样式总体上是偏向于直筒形状的, 所以它对身材的接纳度是比较高的, 不像清朝时期的旗装那样对腰部和腹部有着特别苛刻的要求, 宽容度高得很多。 但是我必须向大家坦率地说一句实在话, 假如你是打算骑自行车, 或者是跑步, 亦或是进行大幅度弯腰之类的肢体动作的话, 马面裙上的裙门部分以及那些褶子和折缝就会互相干扰产生冲突,导致你在膝盖以上的部位基本就无法正常活动受限了。 如果只是用来日常通勤或者短距离代步出行那么穿裙子还是可以过得去行的明朝服饰, 可是如果涉及到了户外运动这样的场景, 劝你还是老老实实地把下身着装换回裤子比较妥当为好。

我去年在西安城墙这个地方, 拍过一组关于明代服饰日常搭配的照片。那时候评论区内出现频率最高的一句话就是, “终于有人把汉服拍得跟角色扮演不再那么像了”。 事情的原委大概也就是这样。我们应当就是单纯地把这件衣服当作普通的衣物去穿, 不要把姿态摆得太正太僵。因为这服装它本质上就属于一套十分简朴的、专门为普通老百姓去设计使用的系统。