本土服饰阵营里，终于跑出了能被欧洲老钱相中的牌子。

4月中旬，奢侈品巨头开云集团抛出一笔少数股权投资，标的直指ICCF集团，交易金额虽被藏着掖着，但圈内的震动却不小。

ICCF的底牌，是高端女装品牌之禾。这家由叶寿增、陶晓马夫妻档在上海捂热的企业，靠着200家线下门店，一年能从顾客口袋里掏走24亿元。

按照之禾方面的说法，这笔欧洲豪门的钱，将用来铺海外路子、拓新品类。毕竟，开云在精品圈摸爬滚打几十年，对本土化的之禾来说，正好补上国际化视野的短板。

“之禾能站住脚，靠的是产品不拉胯和品牌讲故事不跑偏，刚好卡中了静奢风的心智。它的死忠粉，恰恰是那种不爱背大Logo炫耀的人。”晶捷互动创始人陈晶晶点破了其中的门道。

重资产死磕供应链

回到1997年，之禾刚冒头时，大众对它最直观的感受就一个字：贵。

随便点开其网店，春夏一件连衣裙要两三千，到了冬天，一件大衣直接飙到一万到三万区间。

敢卖这个价，叶氏夫妇的底气来源于对面料和工艺的偏执。羊毛、真丝、羊绒这些娇贵的天然材质，他们只认意大利、日本和澳洲的认证供应商。

更狠的是，他们没走轻资产代工的老路中低档女装品牌，而是硬生生砸出一条全产业链。2005年上海首家自有工厂落子；2013年，他们盯上了江苏南通一家韩资工厂凯捷。

这可不是普通的厂子，当年Max Mara的羊绒大衣就出自这里。叶氏夫妇接盘后，原班人马一个没裁，直接用来打之禾的双面呢大衣这张王牌。

一手抓制造，一手补设计。搞定大后方后，叶寿增跑到巴黎建了个创意中心，高薪挖来一帮欧洲老牌设计师和制版师，连带着把品牌营销和空间设计团队也放在了巴黎。2016年，又顺手把一家精通毛衫工艺的日资厂收入囊中。

直到2023年，上海松江65亩的时尚产业园拔地而起，从裁剪缝纫到智能分拣打包，全给包圆了。

“有了这套重资产体系，哪怕量跑上去了，该有的手工质感也不会掉。”之禾内部人士坦言，这种模式让他们在库存和产能调配上极其灵活。

撕掉性价比外衣

之禾能起势，最初确实沾了“平替”的光。

2013年吞下凯捷后，Max Mara撤了单，之禾顺势承接产能。同样的生产线，定价卡在万元上下，面对三万起步的Max Mara，这笔账算下来太划算，之禾迅速在都市白领圈子里封神。

但这几年，叶氏夫妇果断掐断了性价比的念想，硬往高处爬。

翻看社交平台的反馈，之禾的巴恩风衣去年卖4596元，今年已标价4996元；条纹针织衫从2596元涨到2996元；以前卖万把块的大衣，现在动辄两三万。

大环境都在卷低价，之禾反着来。进口面料的占比被强行拉到五成；产品线切得更细，通勤、差旅、巴黎工坊各有侧重。

去年他们还蹭了一波文化热度，和上海博物馆搞联名，把《莲塘乳鸭图》印在衣服上，卖得相当火爆。

线下渠道也大换血，二三线商场不要了，死磕北上广深的恒隆、太古里这种顶流商圈。店里搞了套精细的会员系统，导购盯着顾客的试衣记录和购买周期，过季了提醒护理，过生日送礼物，甚至直接把新品送到高客家里试穿。

这一套伺候下来，老客复购率稳在60%上下，几家主力店一年能干出5000多万的业绩。

去年5月，上海衡山路的老洋房被之禾改造成了“卡纷花园”，衣服、配饰之外，塞进了餐饮、画廊和书店。这步棋走对了，开业当年进账5000万，明年看涨到8000万。据说杭州的类似项目也快落地了。

出海面临大考

说起这对夫妻的起点，叶寿增曾是东华大学设计系的老师，陶晓马坐在台下听课。两人下海做之禾，前几年其实不温不火。

直到2005年，他们抛出“天人合一”的概念，死磕天然面料，轻奢的调性才算是立住了。

目标人群也看得门清：25到45岁，兜里有钱、脑子有货、审美在线的职场女性。

国内盘子稳了，叶氏夫妇把眼光投向了海外。2013年巴黎设计中心成立，2019年直接把全球首店开在了巴黎最金贵的地段，左邻右舍全是爱马仕、LV。今年3月，之禾更是直接杀上了巴黎时装周的日程表。

接下来中低档女装品牌，米兰和伦敦都在射程范围内，而开云的资源正好能派上用场。

不过，陈晶晶也泼了盆冷水：“在欧洲市场，同价位全是成熟老炮，之禾在国内卖得贵，是因为有客群认同和信息差，到了海外，能不能撑起这个溢价还是未知数。”

在他看来，海外开店容易，但想让老外认你的品牌资产、让他们反复掏钱，这套体系能力还得靠开云来带。但无论如何，开云愿意掏真金白银，至少说明中国品牌在审美和做工上，已经够格上牌桌了。