1.2020穿搭流行趋势 男士

冬春交替之际，正是乱穿衣之时开工第一天，出门前的我经不住对着衣柜发呆——阳光正明媚，是时候更新衣橱了但是买什么才够夯，够品味？ this is a question 时尚潮流学家告诉我们，一种风格的主导周期通常是五年左右。

2.2020年最流行的穿搭男

自新冠疫情以来漫长的“静奢风”和“极简主义”拉锯战，到2026年的此刻，确实到了该松动的时候了

3.2021流行穿搭男

不知道大家留意没有，从去年年底开始，一股华丽军装风正在回归，拿破仑夹克是其中标志性的代表军装的仪式感、摇滚的浪漫、男孩的敏感轮廓，带着一种“审美疲劳后的反动能量”——极简主义统治了太多年，人们开始想要一点更“有戏”的东西。

4.2020年流行穿什么男

男人的衣橱正在回归，但不是回归到某种刻板的“男性气质”，而是有一些全新的风格正在破土而出本篇不搞虚的我们从今年年初三大男装盛会——第109届Pitti Uomo、米兰男装周、巴黎男装周——中，总结了几百场展示，上千个品牌，

5.2021年最新穿搭风格男

梳理出四大风格，九大趋势，以及一些可以落地的造型概念，为你新一年的衣橱提供一些小巧思顺便说一句，接下来的内容虽然聊的是男装，但那些追求“酷”或者“Tomboy风格”的女孩们，也完全可以参考——毕竟，好衣服不分性别，只分品位。

6.2020年流行男装搭配

如果说“老钱风”代表的是一种低调的炫耀——我过我的日子，你们爱看不看——那么这股风潮在全球蔓延了五六年之后，并没有偃旗息鼓，反倒开始和另一种同样热门的生活方式——户外结合“奢华实用主义”应运而生而“狩猎”（Safari），作为一种带有强烈贵族色彩的户外生活方式，被重新挖掘。

7.2020年流行服装款式男

Safari Chic这个词，最早可以追溯到20世纪初欧洲贵族和探险家的非洲狩猎旅行海明威们把“卡其色、多口袋、束腰带”的狩猎夹克带进了大众视野1930年代，Yves Saint Laurent等设计师将其引入时装领域，让它成为“贵族户外生活”的符号。

8.2020年穿衣搭配男

海明威曾独自去过非洲狩猎，去过古巴钓鱼，去过西班牙看斗牛，从而写出了一大批以渔夫，斗牛士，猎人为主人公的作品今年男装风潮中，狩猎风异军突起，它满足了户外运动所需要的行动便捷的需求，也由此衍生出了军装风的力量感、摇滚风格的浪漫与喜剧感、略带俏皮感的日常生活流等诸多分支。

9.2020年潮流穿搭男

在这一领域，Ralph Lauren是绕不开的名字今年年初，他时隔十年再度带来男装时装秀印上橙色与薰衣草紫条纹的Polo Sport橄榄球衫，搭配宽松剪裁牛仔裤，带出鲜明的90年代气息；一套气势鲜明的格纹西装，配上Duck Boots和狩猎帽，洋溢着浓厚的户外感；多款Regiment风格的军装大衣，则把狩猎风变成一种成熟的余韵。

10.2020男生穿搭流行趋势

而直言曾受Ralph Lauren影响的Louis Vitton创意总监Pharrell Williams，以80年代怀旧风为根基，用经典西装和剪裁考究的大衣，搭配色彩鲜艳的运动装和银色音响造型的包袋他用摇滚音乐的热情和考究军装的严谨，去平衡运动装的休闲感，同时强调耐用性与性能的结合。

美式复古，这四个字大家都很熟悉了但在2026年，这一大的风格趋势下，有三个具体的小潮流值得你关注今年在购买男装时，你或许会发现不少品牌旗舰店或者线下sales都会津津乐道于为你讲述品牌选用了哪些面料，这个衣服的纹理是什么样的。

在Pitti Uomo展会上，Bergdorf Goodman的男装总监Young-Su Kim在现场说的一句话，值得划重点：行业现在的重点是“提升品质和工艺”翻译一下：别跟我聊概念了，让我看看这件衣服到底好不好。

而这种“好”与“不好”，对于消费者来说，最实在的落脚点往往就是面料与纹理比较有代表性的是Rick Owens这季的新系列，品牌用了一堆厉害的面料——厚实的手工毡、水洗羊驼毛、工业帆布和蓬松的羊毛皮它们被做成了造型独特的披肩，在方正的黑色汽车大衣。

还有CamperLab作为创意总监Achilles Ion Gabriel的最后一季，该系列将目光投向创意总监的童年经历的芬兰冰封风景，把“美感与粗犷的平衡”做到了极致饱经风霜的皮质飞行员夹克、做旧的蜡棉布、长绒羊毛衫、故意做旧的牛仔布，内搭露背背心，再配上珠宝——粗糙和精致的对冲，成了这一季最迷人的游戏。

想买一件能应对最多场景的男装？别不好意思说出口——这几乎是所有男性的核心诉求而且说实话，那些我们这些雄鹰一般的职场女性，需要应对越来越多生活场景，心里也藏着同样的需求如果你也有这个念头，那么2026年或许是你选择颇为丰富的一年。

你会发现，越来越多品牌推出了那种“有点户外风格，但又透着复古都市感”的穿搭透湿、保暖的性能之外，日常通勤也完全合适Isabel Marant把目光投向“独自旅行、广袤空间和星空下的露营”这一场景吻合品牌一贯自由不羁的气质。

这季单品的灵感源自美国西部，以及90年代的布拉德·皮特（谁能拒绝这一时期的布拉德皮特？？？）一件牛仔夹克内衬白色仿羊羔绒，饰以精致的金色纳瓦霍风格刺绣；修身直筒牛仔裤散发着复古气息；Osh Kosh风格的条纹裤，还有由褪色牛仔布或卡其色棉布拼接而成的抽绳裤。

BasicNet 集团旗下品牌Sebago，强化渔夫和狩猎元素，糅合了常春藤盟校的风格和露营的元素，带来一种轻松优雅的美学，带来一种轻松优雅的气质，又隐约透出牧场风格棕色羊毛野战夹克配撞色灯芯绒领，内搭厚实高领衫；灯芯绒胡萝卜裤搭配帆布工装夹克，裤身绣着小鸟；工装夹克有斜纹拼接款和多色灯芯绒款，后者灵感源自1950年代Abercrombie & Fitch的狩猎风格。

最近我们发现的一个比较有意思的日本品牌Taakk将目光投向绳文时代（大约公元前14000年）设计师从狩猎采集者的艺术中汲取灵感在刺绣面料上下功夫，将弧形和蜿蜒的图案缝制在各种款式的夹克上，打造出丰富多样，适合日常穿着的造型。

还有一个来自美国中西部的男装品牌Tanner Fletcher，则把目光投向“成长过程中父亲们打猎或钓鱼时的穿着”两位刚刚订婚的设计师表示，这一系列旨在把法兰绒衬衫、牛仔布和工装夹克等“父亲单品”与其他服饰巧妙搭配。

比如，“野鸭和鸭子”形象被做成小巧的复古胸针，出现在一套西装上，或者被织进一件休闲毛衣里

小时候，经常听长辈说：“这件外套我买了十多年，一直穿”进入21世纪，经历过网购时代的我们，买的很多衣服往往穿了一季，下一季碰都不想再碰但一件有质感、经典的外套，却始终有一种穿越时间的魅力，甚至成了某种“物的凭证”，证明那些岁月是如何在我们身上穿过的。

今年追求长期主义穿搭的朋友们，可以多多关注买一件有质感的外套那些想要瞄准高净值客群的品牌——或者说，那些希望消费者拥有长久购买力的品牌——几乎都在押注外套这一经典单品Hermès这一季贯穿着浓厚的复古飞行员风格。

模特们身着羊毛飞行员夹克、带护耳的帽子、立领皮革搭扣大衣，手提天蓝色、橄榄绿和棕色的方形旅行包皮革或闪亮的鳄鱼皮制成的军装连体衣非常引人注目

Comme des Garçons Homme Plus将前卫剪裁精良的斯宾塞夹克和喇叭短裤搭配在一起。用华丽的面料（光泽蕾丝、动物纹天鹅绒、银色金银丝、金属锦缎）营造「怪诞但优雅」的氛围感。

Sean Suen带来了一件「正面经典、背面时髦」的外套，凸显了消费者对于不同场景的需求很妙的还有一件可以从各个方向穿的服装：一件短夹克，如果长长的弧形拉链朝向正面，看起来像飞行员夹克；如果纽扣朝向正面，则呈现出笔直的剪裁。

Feng Chen Wang呈现了一款粗花呢飞行员夹克，大地色系与俏皮的粉彩色调形成对比，柔化了宽大工装裤的街头感。

Kiko Kostadinov在本季常见的定制羊毛大衣上做了个小改动：肩部的箱型褶皱在背部营造出一种若隐若现的披风效果。

Ssstein则用粗花和日本产灯芯绒唤起“复古穿着痕迹”羊毛大衣采用插肩袖设计，廓形柔软蓬松，收腰时几乎呈现出褶裥的效果；双缝线肩部巧妙地平衡了结构感和舒适度，既保持了衣型，又避免了垫肩带来的僵硬感

无论是高级打工仔还是家族继承人，只要还在行业里运转着，需要接触商务人士，人们就摆脱不了穿西装的命运Juun.J创意总监郑旭俊说得直接：“过去十年是嘻哈休闲风的天下，但从现在开始，我们将回归经典、正式的风格。

”西装是非穿不可了，但问题来了——怎么穿才能不踩雷？

穿西装最怕什么？怕穿成刻板印象里的保险销售、房产中介怕自己明明花了五位数的钱，却被当成刚入职场的实习生更怕的是那种人见人厌的“登味儿”——从头到脚紧绷绷、笔挺挺，仿佛下一秒就要纵横捭阖、教育世人、递名片的商务感。

怎么穿才能既体面，又不像个工具人？既有权威感，又少一点令人不适的侵略性？这大概是不少职场人的核心困惑每个时代都有自己的解法王尔德把Dandy变成了对抗世界的姿态，穿着天鹅绒西装招摇过市；温莎公爵用“温莎结”和“温莎格纹”定义了王室休闲风；到了80年代，Giorgio Armani用柔软的面料和宽松的剪裁，让西装有了“睡袍般的舒适感”。

1882 年《纽约时报》上刊载的文章《与诗人的十分钟》里，详细描述了王尔德华丽的着装在新版呼啸山庄中帅人一脸的Jacob Elordi 贡献了一套当代Dandy新思路宽宽大大、垂坠感极好的西装裤，保留了Dandy对剪裁的执着，但卸下了那种“一尘不染”的紧绷感。

似乎告诉我们，即使狂野如Heathcliff，也可以兼容正式和松弛。

这几年颇受关注的品牌，多多少少都在回应这种需求——擅长混搭的Juun.J，今年带来了看似两件西装裤叠穿的错视效果连体裤，以及拥有恰到好处正式感的全牛仔造型牛仔裤没有用传统条纹，而是用凸面拼接把直筒裤腿变成宽松的灯笼裤型，搭配带有褶裥围兜或华丽荷叶边门襟的衬衫。

Tod‘s则用另一种方式解题：鼓励轻松混搭和叠穿，用个性化和差异化中和西装的紧绷感他们把珍贵、柔软、轻盈的羊绒材质融入Castello夹克——那是一款带有贴袋的西装外套，软得不像传统西装，却保留了西装的骨架。

如果今年你有购买一套商务男装的需求，或许不用执着于那些量体裁衣、严丝合缝的经典套装记住一条原则——男人也该刚柔并济剪裁硬挺了，色彩就可以柔和一点；面料拼接了，纹理就可以素净一点；衬衫简洁了，裤子就可以狂野一点。

松弛一点别总想着咄咄逼人的权力倾轧一件软结构的西装，可以在保留权威感的同时，也为你增加一点亲切感Vince 双排扣西装外套和褶裥长裤搭配，是一个蛮不错的思路该品牌创意总监说：“我们的男装秋季系列以粗野主义设计为根基，融入建筑元素——原材料、几何形状和单色调——但又通过加州的视角进行诠释，使服装廓形更加柔和温暖。

”

Willy Chavarria则干脆取消了西装上的垫肩，用更适合办公室穿着的衬衫和铅笔裙取代了沙漏型连衣裙。即使偶尔点缀以玫瑰红和鲜艳的紫色，整体色调也显得柔和克制。

Giorgio Armani本季的系列名为“Cangiante”，灵感来自文艺复兴时期通过色调变化呈现光影的绘画技法主色调为灰、米、黑与蓝，中间穿插橄榄绿、紫晶色与青金石蓝面料的选择尤为关键——天鹅绒、绉纱、雪尼尔、羊绒、毡化羊毛与哑光皮革，在吸收与反射光线的过程中，让色彩呈现出层次丰富的变化。

也有些品牌走的是锋利路线，但把“柔软的心”藏在了细节里Saint Laurent带来X形夹克，肩部线条硬朗，腰部收紧，从背后看尤其明显但那些柔软、略带褶皱的面料，暗示着被生命与爱情烙印过的痕迹灵感来自詹姆斯·鲍德温1956年的小说《乔瓦尼的房间》——一个关于欲望与压抑的故事。

于是，锋利的外表下，藏着柔软的内心

山本耀司则把西装变成了“另一种形式的盔甲”整个系列几乎没有华丽的装饰，只有低调的同色系缝线，让人联想起久远的伤疤或险些丧命的经历他的灵感来自军队和泥泞的劳作——这些服装不是为了风格，而是为了“保护”一些造型甚至带有未来主义色彩，高光泽的液态面料让西装看起来像宇航服。

打破西装的严肃感，还可以借助体育元素爱运动这件事，从来都是男性魅力的永恒加分项当然，也是渐渐步入中年的我们，不得不开始正视的生活议题——既然躲不掉，不如把它穿在身上Prada 这一季就贡献了一个令人印象深刻的造型：上半身穿仿旧机能户外短版斗篷与机能帽，下半身却是贵公子般的定制风衣——材质与风格的冲突，大胆却不失优雅。

运动装的实用感，被嫁接到了西装的骨架上

在这方面颇有专精的Thom Browne干脆把橄榄球元素搬上了T台但是品牌创始人兼创意总监表示，他不想“过度”使用体育元素，而是选择重新推出一些经典单品：剪裁合身的派克大衣、高捻羊毛纱线织成的西装、防水羊绒飞行员夹克、羊毛皮粗呢大衣。

他说这是一次“正装和运动装如何融合的尝试”

更直接的还有Y-3这一季以滑板和赛车为主题，揭晓了与梅赛德斯-AMG Petronas F1车队的合作从赛车主题转向滑板元素的环节，黑色为主色调，点缀红色和酒红色，涵盖了从牛仔套装到精致天鹅绒夹克的各种款式。

运动装的活力，被注入了时装的骨架

每年时装周，我们都会在几百个品牌、几千套造型里，试图找出下一季的流行密码提炼、总结、归类，生怕错过什么但有时候又会回顾间，恍然慨叹，太多潮流来了又走，太多概念讲了又忘但其实买衣服的标准最终还是随心一件能陪你很久的外套。

它可能有点重，但穿上就有安全感；可能有点旧，但越穿越有味道你记得第一次穿它去了哪里，也记得它陪你淋过的那场雨

一条让你在严肃和松弛之间找到平衡的西装上班能穿，周末也能穿；配皮鞋不违和，配运动鞋也不奇怪它不告诉你该坐多直、该走多快，它只是跟着你，过你的日子感受潮流而不盲从，所谓品位，不过是在潮流和自己的感受之间，选那个让自己舒服的位置。

Laststyle出品 Laststyle编辑部撰文 Catherine责编 Yee图片 品牌官方及网络

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