1.米兰时装周视频完整

人们总在质疑米兰时装周的“含金量”和巴黎的先锋感、纽约的都市感、伦敦的叛逆感相比，米兰常常被说成是“老牌的温床”：过度依赖大牌光环，缺少年轻能量，甚至被批评只剩下商业味可偏偏，每到九月，这座城总会用自己的方式反问：你确定已经看懂我了吗？ 。

2.米兰时装周最重要的秀场

在各大品牌屋创意总监大洗牌的当下，我们选择了米兰时装周上的“九种心跳”来感受这座时装之都的脉搏跳动：Gucci 端出一桌家庭闹剧，让欲望与笑点同框；一封“危险的情书”把人拖进 Versace的汗味与霓虹；Jil Sander 用德语发音的极简，锋利到能割开空气；Prada 把着装准则抛至脑后，重新解构日常单品；Fendi 把像素揉进花影里，让奢华贵气与活力俏皮并行不悖；Bottega Veneta真实触感代替眼睛做判断，带来可持续的质感衣橱；Roberto Cavalli 把金色当作夜生活的通行证，窜出野性的炙热火焰；Ferragamo 把呢喃式的二十年代藏进湿漉漉的庭院，让百年前的风尚在当下焕发新生；而布雷拉的最后一夜，Giorgio Armani 用一首慢琴，为优雅续命。

3.米兰时装周2019时间表

这不是一份“看秀清单”，而是一支城市温度计：奢侈从神坛走回人群，欲望、俗丽、克制与幽默并排而坐今夜的米兰，人人都是主角，故事从你读下去的这一秒开始Versace：一封情书里的危险欲望 开场不是鼓点，也不是聚光灯，而是一封信——一封来自 Versace 的情书。

4.米兰时装周2021春夏视频

邀请函用十九世纪浪漫主义小说家们的语气开头：“Mia carissima...”，瞬间就把人拽进暧昧的戏剧氛围，好像 Dario Vitale 在你耳边低语：“欢迎来到我的世界” Dario Vitale的Versace首秀的迷人之处，在于他的选择和所制造的氛围。

5.轰动全球的米兰时装周

他把巴洛克卷草图案、金光闪闪的美杜莎头像、红毯必备的闪亮礼服等套路的符号放到一边，继而回溯到八十年代末至九十年代初的 Gianni Versace 时刻那时的 Versace 是危险的、性感的、鲜活的——带着汗水、烈酒和欲望的气味。

6.米兰时装周2020秋冬视频

酸橙绿、紫外光蓝、暴烈红，这些色彩在 T 台上炸裂开来，既是 Gianni 的大胆，也像迈阿密夜店的霓虹，把时尚和性别搅拌进一杯致幻的鸡尾酒 开场的几个造型其实让人有些错愕：褪色的连帽衫、浅绿或淡紫色的卡普里裤、印着拼贴画女郎照片的牛仔裤，甚至是缩减到只剩前后两片布的肌肉背心。

7.米兰时装周什么意思

但随后，一系列造型的登场让整个系列开始升温——薰衣草色的廓形西装外套，搭配宝蓝色长裤和火红的 T 恤；剪裁锋利的炭灰色西装里，塞着一件黄色牛仔夹克，未扣的纽扣带着漫不经心的挑衅感；黑色缝线皮夹克与深棕色皮裤一同亮相，里面叠穿的 Polo 衫随意堆叠......这一刻，Vitale 彻底锁住了观众的目光。

8.米兰时装周 2022

衣服本身完全是这种能量的延伸肩膀被切得方正、硬朗，带着“别想跟我客气”的气场；连衣裙紧紧贴合身体，仿佛由欲望亲手雕刻；皮革与真丝的拼接摩擦，像汗水遇到冰块时那一瞬的战栗；金属面料在频闪灯下折射，闪烁得像肌肤泛起的光。

9.米兰时装周海报

某些造型甚至直白到近乎恋物癖：解开的裤裆、危险的低背开口、撩人的皮革拼接，一种赤裸裸的、带有恋物癖色彩的氛围油然而生，把皮革、链条、身体与欲望的张扬展露无遗Vitale 毫不掩饰，他要告诉你：Versace 一直关乎肌肤——裸露的、被夸张的、化为奇观的肌肤。

10.米兰时装周视频

你可以想象，如果他只是让一群超模穿着紧身的粉彩色连衣裙走出来，上面别着安全别针，或是披着美杜莎印花丝巾戴着墨镜，观众只会在心里默默打哈欠这种套路，我们看过太多相较于展示logo般的走秀，Dario Vitale的这场首秀更像燃烧着神话火焰的现场。

T 台上，是一些看似普通的男女，不是被修饰得完美无瑕的明星脸，而是随性地提着裤腰，随意混搭颜色，带着一种未经雕琢的能量这种搭配反而产生了一种意外的性感，而且毫不做作，Vitale 点燃了一种久违的兴奋 。

你心里的 Versace 是哪个？是红毯上如美杜莎般危险的流光礼服，还是八十年代夜店里燃烧的危险？Vitale 的回答很直接：真正的 Versace 从来不是乖顺的，它天生是挑衅，是性感和戏剧的“混血”。

Gucci：把家庭肥皂剧搬上 T 台？米兰证券交易所从未这么热闹过2026 春夏，Gucci 把这里变成一场华丽又荒诞的家庭聚会开场前的预告已经足够刺激：Gucci 先清空了Instagram，把账号变成一张白纸，紧接着甩出一堆角色卡，名字戏精到爆——L’Incazzata（愤怒者）、La Milanesa（米兰女人）、Il Narcisista（自恋者）、La Cattiva（坏女孩）。

每一个名字都像贴在家族谱上的小标签，观众心里已经浮想联翩：这是要上演哪出肥皂剧？ 角色一登场，答案立刻揭晓L’Incazzata （愤怒者）身披 60 年代风格的猩红大衣，腰间一枚金色 GG 扣闪耀，黑色皮手套和马衔扣高跟鞋让她像随时准备发火的名媛。

头上的 Flora 丝巾与墨镜配合，优雅又凌厉La Bomba（辣妹）裹着夸张的虎纹皮草，毛感蓬松，眼神犀利，性感与危险交织，像一颗随时要爆炸的定时炸弹 Flora 穿着拖地花卉长裙，花朵在黑色底色上泛光，仿佛宗教圣像般神秘。

羊腿袖让她看起来既圣洁又诡秘La Principessa（公主）的泡泡糖粉色礼服堆满蝴蝶结和羽毛，完全是七十年代派对幻想；La Diva（天后）一袭电光蓝人造皮草华丽到晃眼，像 Sophia Loren 突然闯入现场。

La Contessa（伯爵夫人）则以 Flora 印花收腰长裙和复古剪裁展现古典姿态，像一幅家族肖像画里的贵妇 男装同样是戏剧化的存在Narcisista （自恋者）丝质衬衫解到腰间，露出胸膛，性感得像 Tom Ford 90 年代的遗产；Figo（帅哥）身穿机车皮夹克，腹肌若隐若现，像明信片上走下来的海岸男孩；Ragazzo della porta accanto（隔壁男孩）以解构西装和宽松牛仔裤混搭，看似随意，却是瞬间就能迷倒邻居的“楼下帅哥”。

Cocco di mamma（妈宝男）一身大号威尔士亲王格纹大衣，妈宝气质被 Demna 玩成了怪趣味Partyboy（派对男孩）的亮片背心和开襟真丝衬衫，则闪到让人忍不住想开一瓶香槟 细节是 Demna 的胜利。

竹节包被改成了更锋利的比例；Horsebit 马衔扣出现在鞋履与腰带上，一次次强化品牌符号；GG Monogram印花或极繁狂喊，或低声耳语；Flora 花卉图案变成带幽灵质感的夜幕幻象经典不再是博物馆里的遗物，而是活生生的演员。

但最精彩的，其实是《家族（La Famiglia）》这一主题背后的锋利刀锋终于，这一刻到来了——Demna 的时代开启，而 Gucci 也不再假装自己是“抽象奢侈”的守护者，而是敢于直面自己的倒影，凝视意大利乡土社会那面既不羁又迷人的镜子——从迪斯科舞厅里闪烁的双 G 包，到被当作勋章一样系在腰间的皮带，Gucci 在影片中像是一张“触手可及却总在远方”的世界的名片。

正因如此，“La Famiglia”这个名字极为精准，它几乎就是一个国家的家庭相册：野心、温情与俗丽共存舞台既令人不安又倍感熟悉，赤裸裸展现了那个我们都心知肚明却假装无关的梦夜店与宴会厅，覆盖化纤蕾丝桌布的婚礼，滴着假金色泽的吊灯——那是一场关于欲望与失落的苦乐剧。

其间，有穿着锃亮西装的暴发户，有在公交站等车、打扮超龄准备去当地夜店的少女，有把黄金当盔甲囤积的母亲，也有穿着二手双排扣西装、心怀米兰梦想的叔叔 Demna 一向有剖解俗套的本能，这一次，他让俗套化为鲜活的原型。

仿佛唤起意大利喜剧的酸甜讽刺但最妙的是：这一切并非排斥，而是某种悖论式的包容它证明时尚的血液并不流淌在寂静的沙龙，而是在日常生活的过度与失落里因为最终，在野心与可笑、俗丽与欲望之外，人们看见了自己才想起：其实大家都是同一个故事里的人，都是那同一个庞大“家族”的一部分。

这不是终曲，而是一首前奏真正的首秀要等到 2026 年二月但从今天起，Gucci 的新纪元已经奏响：一部关于欲望、荒诞和自我凝视的家庭闹剧奢侈，终于笑出了声 Jil Sander：极简主义终于说德语了。

你大概能从秀场的空气里闻出来，一件事情要发生了不是香水味——Jil Sander 从来不靠那种调情方式取胜——而是一种清冷、锐利的气场多年之后，Jil Sander 把大家拉回了都灵城堡广场的老总部，仿佛按下了重置键。

黑白分明的空间，镜子反射出刺眼的自然光，整场秀就像在提醒我们：注意，这里要发生新故事故事的主角，是 Simone Bellotti大家对 Bellotti 的期待并不是“他会搞个什么天马行空的概念”，而是“他能不能把 Jil Sander 的魂找回来”。

他没让人失望，甚至还让人突然意识到：等等，Jil Sander 不就是那个德国品牌吗？ 首套造型便让全场怔住片刻：超模 Guinevere van Seenus——拍摄Jil Sander1996春夏系列广告的超模，穿着克莱因蓝色针织衫和一条雕塑感裙子走出来，让30年前与当下的时光再度交叠。

你能感觉到观众心里“砰”的一下：原来 Bellotti 玩的是这种直球，拿过去的 DNA 重新点燃现场 多年来，大家提到极简，脑子里蹦出来的可能是“90 年代纽约的冷感时髦”或者“比利时六君子”的学术范。

可在 Bellotti 手里，Jil Sander 那种源自汉堡的“德国式极简”终于被拎出来了：干净、冷静、直击要害——是那种绕弯子的玄学，而是“把布料切开，看身体怎么呼吸”的直接这一点，在系列的很多细节上都能看到。

比如对 Lucio Fontana 的致敬：裙子上的割痕，衬衫上的切口像是小心翼翼却又干脆利落的解剖它们不像欲说还休的性感调调，是德国式的直白：你看，这里有个洞，我就是想让你看到身体冷酷，却真实 别误会，这场秀并不是一味的冷感练习。

Bellotti 很会在极简框架里埋“恶作剧”比如，那些铅笔裙搭配露脐上衣和厚丝袜，脚上再来一双尖头小皮鞋，瞬间优雅拽到街头又比如男装的西装外套，设计得瘦长得体，却没有任何层叠或装饰，好像在说：别啰嗦，够了就好。

这份“够了”的态度，很德国就像高速公路上的直线加速，不用风景、不用绕路，就是要让你感受到速度和力量 皮革是另一个亮点它既被切得薄如刀锋，又被抛光到发亮穿在身上时，你能想象它既像盔甲，又像第二层皮肤Bellotti 自己说过，这一季就是在演绎“armature & nudity（盔甲与裸露）”，他把这种对立感玩出了美感。

而透明纱制成的透视裙装，颜色浓烈又轻盈，让身体若隐若现，性感却不庸俗和皮革搭配时，效果简直像一场哲学实验：身体到底是被保护，还是被暴露？ 不得不说，场地的布置也很“德国”黑色点状油毡地板逐渐过渡成白色，配合镜面和自然光的反射，整个空间像一张抽象画。

背景里的斯福尔扎城堡若隐若现，历史的厚重和极简的冷峻在同一画面里碰撞观众坐在那里，就像被卷进一部关于“时间与空间”的电影纵观整场秀，你会觉得 Bellotti 和 Jil Sander 的契合度颇高——不是那种“硬戴上的新身份”，而是“原来他就是那个懂她的人”。

他既尊重 Jil 本人的冷静与锋利，又带来了当下观众需要的轻盈与趣味最重要的是，他把大家拉回了 Jil 的本源——德国性这一点特别妙，因为在过去很多年，Jil Sander 的国际化让人几乎忘了它的根现在 Bellotti 轻描淡写一句，就让人恍然大悟：“哦对了，原来 Jil 是德国人。

” Prada：一个没有 dress code 的派对AMO 铺开的橙色地板一亮，Prada 2026春夏系列开始了6 月的男装已经把色彩和超短裤玩得风生水起，这一季女装更像是续集升级版：就像打开 Miuccia Prada的衣橱，五彩斑斓的“意外组合”扑面而来——一边向过去致意，一边在你眼前重新编程。

制服式衬衫加长裤，搭了歌剧手套和闪亮猫跟鞋，办公室与舞会的边界瞬间消融Prada 的制服从不是规训，而是挑衅——“女人可以在制服里优雅、强大、性感” Raf 在后台说过的话，此刻成了最精准的注解 这一季的色彩饱和度拉满：亮黄、柠檬绿、火焰红、薄荷蓝，甚至那“Brat绿”也全都在橙色地板上炸裂开来。

裙子、衬衫和长手套互相撞色，仿佛有人把维他命片撒进衣橱 一些裙装更像是Prada 随机生成的趣味“bug”：一边是褶裥泡泡裙，一边是萊德豪森民俗裙，再拼点蕾丝或亮片，最后用一条丝带随意系起Miuccia 对裙子的执念在这一季被推到极致：披挂式的、拼接式的、双层泡泡式的，既像围裙又完全不是围裙。

正如后台记者提问时被 Raf 否认的那样：“没有围裙，那是披挂式裙子”低档吊带裙轻轻挂在肩上，腰腹全然裸露，配工装短裤或晚礼手套，性感里带着叛逆这延续了男装秀里“短裤随便穿”的精神：时尚就是混搭，不必遵守谁的着装准则。

全场真正让人倒吸一口气的，是那些几乎“不存在”的抹上衣胸——没有支撑、没有雕塑，只是漂浮在身体前的布片，后台 Raf 一锤定音：“No bras”两个词点出了本季的精神内核：时尚的本质就是扰乱你以为熟悉的符号。

这些看似“DIY”的逻辑，正是 Prada 的高明之处就像 Raf 所说：“我们想要跳脱所谓的‘高级定制’或‘奢侈’的等级秩序”一块布随性垂挂成裙，一片布料虚无缥缈成上衣，几乎像你在卧室随手捏造，却偏偏能在 T 台上成为新的美学规则。

Prada 最懂得把“不确定”变成风格本身 配饰依旧是 Prada 的“偷心贼”那几只棱角分明的 Galleria 包、皱皱的缎面手包、邮差感的运动皮革包，都像在对观众眨眼：“我就是你需要的话题点”长手套再度登场——皮革、缎面、欧根纱，仿佛一场手部时装秀。

70 年代的超大金属方框眼镜更是直喊：“别再戴醋酸太阳镜了，酷的正统在这里”鞋履同样不按常理出牌：镂空丝带猫跟鞋与低帮运动鞋同台翻译一下：从鸡尾酒会到便利店买冰淇淋，你都能直接穿出去 秀后，Miuccia 说：“未来是未知的。

这一系列是对不确定性的回应——衣服可以转化、适应，给予女性自由与自主” Raf 紧接着补充：“我们希望远离时尚对身体的雕塑式强加，走向身体解放”换句话说，时尚不是雕塑，而是一种流动的动作而 Prada 的魅力，正是在于这种让人“摸不着头脑”的自由感——从内衣到裙子，所有你以为理所当然的东西，都可能被重新定义。

Fendi：像素方块里的未来浪漫Fendi 的秀场化身成像素景观台——方块色彩一层层堆砌，看上去既像一张慢吞吞下载的 JPEG，也像 Roblox 游戏里的地图嘉宾们坐在彩色立方体中，仿佛置身虚拟世界，数字科技与传统手工艺相交融，Silvia Venturini Fendi上演了一场满是色彩、工艺和俏皮、浪漫的春夏时装秀。

Silvia没有去做所谓的“新潮流”，相反，她很聪明地把工艺、运动感和浪漫气质拧在一起，创作了一个“看似轻松、其实暗藏机关”的衣橱衬衫被改造为有燕尾服胸饰的女式上衣，衬衫裙突然长出了纵向线条，褶裥也不再规矩，而是调皮地歪斜着走动。

飞行员夹克长出欧根纱领子，运动连体服拼接了软绵绵的面料——就像把高定和运动服塞进一个摇摇欲坠的像素盒子里，然后摇一摇，新的形态就这样被抖了出来 这次 Fendi 的花朵也是个惊喜，花卉被直接切割进布料本身，像是数字时代的“嵌入式花园”。

欧根纱上的虚化花影在灯光下泛光，好像随时会动起来更有趣的是那种“煎蛋花”——圆滚滚、黄灿灿，俏皮到想让人伸手去戳贵气的刺绣也换了种玩法，像素点阵般叠加在一起，看起来像是 iPhone 屏幕上放大的高清图。

包袋配饰当然不能缺席新款包袋 Collier首度正式亮相，犹如珠宝匣子般闪烁光泽，点缀着“FF”的经典标志老朋友们也回来了：Baguette、Spy、Peekaboo，都换上了“轻盈皮肤”——丝质针织、透明串珠、未来感皮革编织。

Fendi这一季也呈现了一幅高饱和色调的明朗画卷：天蓝、柠檬黄、猩红色，明亮得像是开了滤镜的夏日假期穿上这些单品，就像喝了一杯柠檬酒精汽水，微微发晕，但绝对愉快 整场看下来，你会觉得这不是一场典型的“奢侈品秀”，而是一种“轻盈哲学”的宣言。

它不追潮流，也不卖弄怀旧，而是让传统工艺、科技感和日常衣橱来一场共生的“三角恋”每一件都带着一丝狡黠的浪漫，一种看似随意、却精准到位的俏皮 Roberto Cavalli：好莱坞遇见古埃及如果米兰时装周是一场巨大的派对，那么Roberto Cavalli的秀场就是一颗是金色的迪斯科舞灯球——Fausto Puglisi把整个世界都刷上了一层金光。

想象一下：当你走进秀场，被白色立方体包裹，蜿蜒的金色 T 台像蛇一样盘绕，光影反射在四周，观众席仿佛被镀上了一层金粉 音乐响起，为大秀开场的超模Karen Elson像从《好莱坞往事》里走出来的女主角，只不过她穿的不是复古礼服，而是一袭金色百褶长裙，褶裥像太阳光芒一样从腰间向外辐射。

模特们一个个走出来，她们带着 Cleopatra 的傲慢、Jane Birkin 的赤脚自由，还有一点点“好莱坞巴比伦”的气息，你很难不被卷入Roberto Cavalli奢华、性感且毫不妥协的金色宇宙。

Puglisi 太懂Roberto Cavalli 的基因：性感、动物纹、派对感可这一次，他把这些熟悉的元素全都浸泡进金色里，像是一个光影实验在Puglisi 架起的Roberto Cavalli宇宙里，牛仔裤可不是普通的蓝色丹宁布——这里的牛仔裤闪着金光，还拼接了蟒蛇皮；性感吊带裙？由丝绒烧花制成，带着微妙的触感，像是邀请你伸手一感面料机理。

最Cavalli 的，永远是那种“不怕露”的自信镂空的连体衣、紧身鸡尾酒礼服，恨不得让每一寸肌肤都沐浴在金色灯光里虎纹亮片在 T 台上晃得人心跳加速，犹如是一场“动物派对”版的野性狂想曲是的，Puglisi 的野心很直接：用金色制造逃离的幻觉。

他自己说过，“Roberto Cavalli代表的是派对、鸡尾酒和欢乐”所以他把一切都染成了金色，好像在说：来Cavalli的世界闪闪发光吧 当然，这不仅仅是对夜晚的狂欢Puglisi 还偷偷把金色塞进日常：宽大的白色夹克里藏着金属提花；石洗牛仔裤做成了亮闪闪的金色喇叭裤。

甚至那些迷你 T 恤裙，轻薄透视，绣着细密的金线，就像是专门为白天派对准备的“偷心战袍”他让金色可以陪你去吃 brunch、去海滩，甚至陪你去隔壁的超市 不过，这场金色盛宴也有它的小遗憾对熟悉Fausto Puglisi的人来说，总觉得少了点他自己的“怪癖”：比如对卡拉拉大理石的迷恋、或者庞贝壁画的执念——那些让人眼前一亮的小心思，在这场秀里似乎被金色掩盖了。

但那又怎样呢？当下的时尚已经够谨慎、够灰暗了既然有人选择低调、克制，那Roberto Cavalli就也能选择大声、闪耀、放肆！ Ferragamo：1920 年代秘密派对米兰的天空阴沉得像挂了一层灰色滤镜，雨水刚刚停下，Portrait Milano（米兰肖像酒店）庭院里的黑色地毯闪着冷光。

三年前，Maximilian Davis 就是在这里交出他在 Ferragamo 的首场大秀，如今他带着品牌重返同一个地点，但这一次，他不打算再让二十年代“咆哮”，而是用一种低声呢喃的方式，把那个年代的性感、慵懒和神秘重新讲述。

故事从一张老照片开始1925 年，默片明星 Lola Todd 身穿满身豹纹，身边还蹲着一只小豹，戏剧性得像是预告片的海报Davis 一下子被击中了，不仅因为这张照片，也因为档案里还藏着一双当年的豹纹 Ferragamo鞋。

他追问自己：为什么是豹纹？在那个年代，来自非洲和加勒比的皮革和面料是财富与地位的象征，混合爵士时代的张狂与叛逆，带着异域的气息与社会的符码于是豹纹和异域纹样被抽象化，变成丝缎烧花上的斑点，流动在吊带裙和乔其纱衬衫之间，轻盈却带着挑逗。

蕾丝镂空的直筒吊带裙、低腰露背的连衣裙、摇曳的流苏，好像一转身就能跳起查尔斯顿那些吊带裙介于卧室与舞池之间，波浪形的丝缎拼着蕾丝，暧昧得恰到好处流苏也不再规矩地挂在裙摆，而是长在手腕上，走起来甩动着，甚至有点“稻草人”的古怪趣味，却让人忍不住笑出声。

Davis显然乐在其中，不只是在玩女装他盯着哈莱姆文艺复兴和 zoot suit（阻特装）的比例，把西装变得解构、松弛，肩膀柔软，衣长拉到大腿，像是工装夹克和西装的混血棕色人字纹或带着珊瑚色调的红色，随着步伐晃动，慵懒得优雅。

他还把男士领带拆开，改造成腰带，或者干脆拼进裙装面板，让男女装在腰间交汇那种 sash（礼服上的宽腰带）在腰上的一圈，不只是装饰，而是模糊性别边界的小心机 整场秀其实像是一场暗暗起伏的派对，不是张牙舞爪的大喇叭，而是休息室里的低语与眼神，玻璃杯里气泡升起的声音，舞池边随意摆动的肩膀。

这场秀不像“Roaring Twenties”的咆哮，更像是“Whispering Twenties”的耳语湿漉漉的黑地毯，反倒衬得这一切更有私密感 Giorgio Armani ：布雷拉庭院的最后一夜

布雷拉庭院的古典庭院被一排排灯火点亮，仿佛繁星坠落人间夜风里带着微凉，观众席静默得出奇，直到意大利音乐家Ludovico Einaudi的琴声缓缓响起，仿佛有人轻轻推开了空气的门模特们在廊柱与光影之间穿行，每一步都像呼吸般自然。

Giorgio Armani先生生前操刀的最后一场春夏大秀，就这样在米兰展开，没有喧嚣的悲情，没有刻意的纪念，而是用最安静、最坚定的方式，把优雅流淌成一种不灭的存在 出席的嘉宾阵容投射着Giorgio Amarni一路走来的历史辉煌：Richard Gere 现身，将人拉回八十年代，《美国舞男》里那套 Armani 西装点燃了整个年代的荷尔蒙。

如今，他再次穿着西装走入布雷拉庭院，像一场活生生的历史回响Cate Blanchett 一如既往带着光环，Lauren Hutton坐在那里仿佛就是“Armani DNA”的化身，Bianca Balti、Roberto Bolle、章子怡与胡歌的出现，让这场秀瞬间拥有跨界文化节的规格。

同行席位更是别有意味，Paul Smith 和 Dries Van Noten 的出现，不仅仅是看秀，更像是同行之间最真诚的致意与尊重在这个夜晚，时尚、电影、舞蹈与文学全都交织在一起，Armani 的告别被赋予了一种超越行业的仪式感。

秀场的色彩，是一首流淌的夜曲 Giorgio Armani 标志性的“非色彩”再次成为主角：灰色既不安分，又不断游走在蓝、棕、紫之间，最终落在他最具代表性的“grèige 灰米色”上，那是 Armani先生自创的颜色，也许永远只有他能真正定义。

整场系列像从布雷拉起飞的航班，一路飞向他至爱的潘泰莱里亚岛，带着火山岩的粗粝、海风的咸味和夜空的光泽深紫与海军蓝为大基调，丝缎长裙在灯光下仿佛水波，薄纱与亮片织物则闪烁出星辰感，每一次转身都像碎片化的银河坠落。

宽松的缎面裤装搭配针织衫，是米兰街头午后的悠闲；而压轴的蓝色礼服，繁星点点，华丽得庄重，却又不失自然的呼吸感 模特阵容同样是情怀杀品牌御用的James Yates与Olga Sherer依旧稳健如初，九十年代的老牌超模 Daniela Peštová再度现身，让人仿佛看到过去的 Armani 黄金年代。

观众们在一瞬间被拉回到那些封面和广告片的时光而最后一个造型则由Agnese Zogla演绎，她是 Armani 的“完美身形”，也是他几十年来谢幕时的搭档今晚，她独自走完庭院的长廊，长裙上深浅不一的亮片闪烁，像一幅夜空的肖像，而裙身上印出的Giorgio Armani先生的侧影，则让整个庭院的呼吸都停了一瞬。

没有拥抱，没有搂肩，她走得冷静而克制，却把记忆留在了所有人的眼里那一刻，缺席的重量，被一种静谧的方式替代，成为永恒 现场的掌声在最后爆发，像潮水一样涌过庭院Leo Dell’Orco 和 Silvana Armani 出场谢幕，所有人都站起来鼓掌，那不是单纯的结束礼节，而是一种共同的释放。

整场秀没有任何遗嘱式的矫饰，没有为告别而告别，它更像是一种延续——正如官方笔记所写：“一切流动着，仿佛随时准备迎接岛上的风”这一场告别的动人之处，就在于它没有终结的意味，而是让人真切感受到 Armani 的存在依旧。

Einaudi 的琴声还在空气里回荡，灯火像守望者一样亮着，把廊柱与模特们的身影一起映照在观众眼中这是Giorgio Armani先生的最后一个篇章，却并非句号——因为Giorgio Armani这个名字早已超越时装本身，成为一种风格的代名词。

Bottega Veneta：一场需要用手去摸的梦凭借卓越的工艺、趣味艺术的立意以及都市感的现代氛围，Bottega Veneta已是形象鲜明在经历Daniel Lee、Matthieu Blazy之后，新创意总监Louise Trotter 在 Bottega Veneta 带给我们一种缓慢、锋锐、带着肉眼都能感受到质感的瞬间，像一口深呼吸般，安静却又力道。

Bottega Veneta 的魔力从来不是远远看一眼就能领会的，它必须让你靠近——伸手去摸，俯身去嗅，甚至会忍不住想尝一口于是秀后的预览不是可有可无的小插曲，而是可触可感的体验必修课只有当指尖轻轻划过那些颤动的玻璃纤维流苏，眼神追随皮革编织的细腻纹理时，你才会真正明白，这份欲罢不能从何而来。

秀场音乐《Wild is the Wind》贯穿全程，在Nina Simone如抒情自述般且富有磁性声线的曲律中，模特们不急不躁地走出来，开场的黑、白、灰基础色调安静地穿插组合在牛角扣大衣、修长风衣以及亮面皮革大衣上，也铺就在如纸纹般褶皱的裙装上，致简色彩与之感碰撞产生的魅力，让每套造型像是颗子弹，静静射进观众心口。

随着背景音乐的推进，律动开始登场金属丝流苏夹克在灯光下颤动着冷艳的光，就像一束束小闪电从衣服上劈下来，冷硬的材质瞬间变成了有呼吸的光 袖子悄悄溜下肩头，厚针织随意绕个圈挂在脖颈，巨大的手袋紧紧抱在怀里像安抚娃娃。

这些看似随意的“不经意”其实是精心计算过的结果，但效果一点也不造作，反而让人觉得奢侈原来也可以是这么轻松、这么俏皮的一件事 当然，品牌基因怎么能缺席？Intrecciato 编织这次不再只乖乖待在手袋上，而是大摇大摆爬上了夹克、衬衫和斗篷。

一件高领衫撑出了雕塑般的结构感，完全可以直接走上红毯，和礼服正面刚还有那双漆皮木屐鞋，鞋头微微翘起，上面点缀着铆钉，好像从未来农场穿越回来的新宠，注定会成为时髦人下一季的追捧对象 今年还是 Bottega Veneta 的六十周年庆，整个秀场就像一个有历史质感的 party。

宾客们坐在 Murano 彩色玻璃凳子上，连椅子都在暗戳戳提醒大家这是个值得纪念的时刻Lauren Hutton本人也到场，带着当年在《美国舞男》里手提的经典手包，现场变成了一条闪闪发光的时间轴，把品牌的历史与此刻无缝拼接。

Louise Trotter 的聪明就在于，她没有端出一碗“新纪元”的鸡汤，而是把过去和现在编织到一起，像在织布机上加入一根新线，柔软又结实于是你能看到一件披风在灯光下闪着鳞片般的反光，玻璃纤维外套像迪斯科球炸裂开来，皮革带条拼接的裙摆随着步伐敲打节奏，就像一场秀场版的即兴打击乐。

整场秀最动人的，是那种轻与重的拔河轻，是降落伞丝绸连衣裙，肩带轻轻滑落，好像只要有点风就能飘走；重，是厚针织与皮革大衣，沉甸甸地给人一种无法抗拒的安全感身体在这里既像是建筑的一部分，又能在结构缝隙中留下空气和光的自由。

那一刻，你突然觉得Louise Trotter 的设计不是用来定义人的，而是留出空间，让穿着的人自己去定义它 等灯光亮起，所有人都像刚吃完一颗薄荷糖般意犹未尽Bottega Veneta 在她手里既坚实又脆弱，既是工坊里最古老的手艺，也是未来感十足的轻盈光芒。

Louise Trotter 自己说过，她像把手伸进糖果盒，而这场首秀就是那颗甜而不腻的糖不同的是，她不是贪吃的小孩，而是那个懂得挑选最耐嚼糖果的大人，打造出可持续的日常衣橱