1.民国女性装束

导读：衣服是贴在人身上的"时代标签"，一针一线里都藏着社会变迁的密码民国那三十多年（1912-1949），从长袍马褂到西装旗袍，从粗布短打到大裙摆洋装，服饰的每一次变样，都不只是"换个好看样式"那么简单——它像一面透亮的镜子，把当时的政治风云、经济冷暖、文化碰撞，还有老百姓的日子，都照得清清楚楚。

2.民国女生装

一、政治变了，衣服先"改规矩"

3.民国女性装扮

清朝刚亡，民国一成立，最先"改头换面"的就是衣服的"等级制度"以前当官的穿蟒袍补服，一品官绣仙鹤，九品官绣鹌鹑，一眼就能看出身份高低；1912年《服制条例》一出来，这套老规矩全废了，改成"西式礼服和传统衣裳都能穿"，谁也不用靠衣服"显官威"了。

4.民国时期女子装扮

这里头最有说头的就是中山装现在大家都知道中山装是"国服"级别的衣裳，可很少有人知道，它是孙中山先生"量身定制"的革命衣裳1923年，孙中山在广州当大元帅，穿西装总觉得不方便——袖口太窄，骑马、写字都别扭，而且西式剪裁也不太合中国人的体型。

5.民国女服

他就找了上海"荣昌祥"西服店的师傅王才运，一起琢磨改衣服：以日本陆军士官服为底子，把翻领改成立领，显得精神；前身缝四个明口袋，代表"礼、义、廉、耻"这四个做人的根本；袖口钉三粒纽扣，象征"民族、民权、民生"三民主义。

6.民国女性着装

这衣服一出来，革命党人都爱穿——既不像西装那样"洋气过头"，又比长袍马褂利落，穿上就透着一股"革新"的劲儿慢慢的，中山装成了国民政府官员、学生、工人的常装，成了那个时代"新国民"的标志二、织布机多了，才有"新衣裳"穿。

7.民国时期女性的着装

衣服要变样，得有布、有工厂才行民国那时候，以上海为中心的纺织厂像雨后春笋似的冒出来——1913年到1936年，机器织的布翻了近五倍，以前得靠进口的细棉布，现在国内也能织了；还有先施、永安这些大百货公司，玻璃橱窗里挂着最新款的旗袍、西装，门口摆着时尚海报，连乡下姑娘进城，都要凑到橱窗前多看两眼。

8.民国女子典型服装

就说旗袍吧，1934年的时候，上海光专门做旗袍的铺子就有上千家。以前做件旗袍，得找裁缝上门量尺寸，布料也得自己买；后来百货公司里不仅有现成的旗袍卖，还能选布料、挑样式，师傅当场改。

9.民国时期女人的装扮

有记载说，那时候上海时髦小姐做旗袍，一个月能换三四种款式——春天穿浅蓝的乔其纱，夏天穿印花的细布，冬天穿织锦缎，连滚边的颜色都要跟着季节换这背后，都是纺织工业发展给的"底气"三、中西混搭，穿出民国"独家味道"。

10.民国女性服装叫什么

民国衣服最有意思的地方，就是"不排外"——西式的剪裁和中式的纹样、面料混在一起，居然穿出了独一份的"民国范儿"，旗袍就是最好的例子。

现在说旗袍，总有人以为是"老古董"，其实民国的旗袍是"改出来的时尚"最早的旗袍是清代旗人的长袍，又宽又长，走路都得提着裙摆民国初年，上海的名媛、女明星先开始改——把袖子剪短，从长到脚踝改成到膝盖，再把腰身收窄，露出一点曲线。

1918年，上海名媛唐瑛就穿着这种"改良旗袍"去参加舞会，当时还被保守派说"不成体统"，可没过几年，这种旗袍就成了社交场合的"标配"。

影星阮玲玉更是把旗袍穿成了"时尚符号"1927年她拍《挂名的夫妻》，里面穿的修身旗袍，领口绣着小朵梅花，裙摆开叉到小腿，一上映就火了——姑娘们都照着样子做，裁缝铺里订单排到了三个月后阮玲玉自己也爱穿旗袍，据她的化妆师回忆，她有三十多件旗袍，有的是素雅的素色布，有的是绣着凤凰的缎面，每一件都衬得她身姿窈窕。

更让旗袍"出圈"的是宋美龄1943年她去美国访问，在国会演讲时穿了一件黑色缎面旗袍，领口和袖口滚着银线，既显东方韵味，又不失庄重美国报纸都夸"这是最优雅的中国服饰"，连罗斯福夫人都问她旗袍是哪里做的从那以后，旗袍成了外国人眼里"中国国服"的代表。

还有张爱玲，她不仅爱穿旗袍，还爱"折腾"旗袍——把奶奶传下来的清代绣片拆下来，拼在素色旗袍的领口、袖口；或者在旗袍上缝上西式的珍珠纽扣，中西结合得又别致又好看她说"衣服是贴身的历史"，她的旗袍，就是她笔下民国故事的"活道具"。

四、姑娘们敢穿了，才是真的"解放"民国的服装革命，最让人振奋的是女性服饰的变化——不再是裹小脚、束胸、穿宽袍大袖，姑娘们开始敢露出胳膊、敢穿短裙，敢用衣服"说话"：我的身体我做主1927年，政府提倡"天乳运动"，明确说"束胸是不人道的"。

广州省民政厅厅长朱家骅还专门发文，让女学生、女职员都不要再束胸以前姑娘们为了显得"苗条"，十几岁就开始束胸，有的甚至把肋骨勒变形；"天乳运动"后，越来越多的姑娘解开了束胸带，穿起了宽松的内衣，连旗袍的领口也从紧勒脖子的高领，改成了能露出一点锁骨的低领。

更"惊世骇俗"的是泳装1930年，18岁的杨秀琼代表中国去参加远东运动会，她游得特别快，拿了好几块金牌，被人叫"美人鱼"可更让人议论的是她穿的泳装——连体的、露胳膊露腿的款式，照片登在《良友》画报上，全国都炸锅了：有人说"太伤风败俗"，也有人说"姑娘们就该这样，健康又好看"。

杨秀琼不管这些，她在采访里说"游泳要方便，穿得太严实怎么游？"

到了1934年，上海百乐门居然办了第一次泳装选美比赛——姑娘们穿着各色泳装，有的是条纹的，有的是碎花的，在泳池边走秀，台下观众拍着手叫好这在以前想都不敢想，可在民国，姑娘们用一件泳装，喊出了"我有权利展示自己的身体"。

五、穿什么衣服，就知道你是"哪路人"民国的时候，看一个人穿什么衣服，大概就能猜出他是做什么的、有什么想法——衣服成了"身份名片"胡适就是个典型例子他是新文化运动的领袖，整天喊着"打倒孔家店"，公开场合总穿西装或中山装，显得"新潮"；可私底下，他最爱穿长衫，尤其是那件藏青色的粗布长衫，在家写文章、会朋友都穿。

他自己开玩笑说"穿长衫写古文，着西装写白话"，其实这背后是那个时代知识分子的矛盾：既想拥抱西方的新思想，又舍不得传统的老文化

不光是知识分子，不同阶层的着装差异也特别明显：大学教授、作家爱穿长衫配皮鞋，既有文人的文雅，又不失现代感；上海的摩登小姐穿西式连衣裙、高跟鞋，头发烫成大波浪，手里拎着小皮包，一看就是"新女性"；乡下的老太太还穿大襟布衫、扎绑腿，觉得"老衣裳穿着踏实"；工人、农民则穿短打——上衣是对襟布衫，裤子是宽腿的"工装裤"，方便干活，布料也耐穿。

有个老上海回忆，上世纪30年代的上海街头，能看到各种穿法：拉黄包车的穿粗布短打，汗衫搭在肩上；银行职员穿西装、戴礼帽，手里夹着公文包；女学生穿蓝布旗袍、黑布鞋，背着书包匆匆赶路；还有穿长袍马褂的商人，摇着扇子走在大街上。

这些不同的衣服，拼出了民国社会的"众生相"六、打仗了，衣服也得"省着穿"1937年抗战爆发后，衣服就再也没那么"讲究"了——布料成了紧缺物资，连做件旗袍都得精打细算，实用成了第一原则。

那时候，旗袍的长度普遍缩短了，以前到脚踝，现在只到小腿；袖子也从长袖改成了短袖，有的甚至是无袖；滚边、绣花这些装饰几乎没了，能省一块布是一块布1942年《大公报》调查，大后方做一件旗袍的成本比战前涨了三倍，好多人家把旧旗袍改了又改——领口磨破了，就换个新领口；裙摆短了，就接一块同色的布；实在不能穿了，就拆成布片做鞋底、缝书包。

林徽因在李庄避难的时候，日子过得特别苦以前她是穿进口面料旗袍、戴珍珠项链的优雅女士，到了李庄，只能穿粗布袍子，上面还打了好几个补丁她在给朋友的信里写："现在一件旗袍能改成三样东西——领子拆下来做鞋面，身子改成长衫给孩子穿，袖子拼一拼能做个小书包。

"不光是她，好多知识分子、普通百姓都这样，把衣服的"用处"用到了极致，这背后是战时的无奈，也是中国人的坚韧结语：衣服里的民国故事民国的衣服，从来都不只是"衣服"——它是孙中山先生手里的"革命符号"，是阮玲玉身上的"时尚宣言"，是杨秀琼泳池边的"解放旗帜"，也是林徽因补丁袍子里的"战时记忆"。

费孝通说"穿衣是一套社会语言"，民国人就是用这套"语言"，说着他们对"现代"的向往：想打破旧规矩，就穿中山装；想拥抱新时尚，就穿旗袍洋装；想争取平等，就解开束胸、穿泳装那些长衫与西装并存、旗袍与洋装共舞的日子，藏着一个古老国家向现代转型的努力与挣扎。

现在再看民国的老照片，看着那些穿中山装的先生、穿旗袍的女士，我们看到的不只是好看的衣服，更是一段鲜活的历史——它告诉我们，服装的变革从来都不是孤立的，它和时代同呼吸、共命运，也和每一个普通人的生活、梦想紧紧连在一起。

而那些藏在针脚里的故事，直到今天，还在给我们力量