引言

中华文明历史悠久，是中华民族历经漫长岁月积累而成，以汉民族传统为根基，吸收了众多少数民族特色及外来文明，对全球文化产生了深刻影响，堪称华夏民族集体智慧的体现。唐代衣饰作为华夏文明的重要组成，绽放出绚丽的光彩，秉持开放态度与异域文化开展互动、借鉴，塑造了独具特色的衣饰体系，对后世衣饰发展产生了深远影响。

当代的“唐装”继承了唐代服饰的样式特征，融合了当代设计师所推崇的中国传统文化精髓，形成了融合多种元素的中华“唐装”。那鲜艳华丽的织锦，精湛绝伦的刺绣，依然让我们感受到大唐的风韵。中国传统的服饰文化在闭关锁国、辛亥革命、文化大革命期间一度被忽视，唐代服饰的韵味只能通过书画去体会。

当今中国在经济文化等领域迅猛进步，传统服饰中的特色图案和设计在国际时装界备受瞩目，不少国际顶尖品牌竞相采用中国元素设计系列，掀起了一股流行风。那么，在历史辉煌的唐朝，当时的人们究竟有哪些与众不同且能传承至今的服装款式呢？接下来就逐一介绍。

一、唐装设计之传承

唐代男性服饰较之以往各朝，风格更为突出，这与当时文化背景存在关联。唐代衣饰常体现身份差异，多沿用隋代式样，依据《唐六典》所述，帝王所着礼服用冕制，共六类，饰有十二图案，多用于重大典礼或朝见时。平民男子日常衣着则相对朴素，基本款式为圆领上衣加长袍。

韩漯《文苑图》

韩漯的《文苑图》里，画有唐代文人身穿袍服，头戴幞头，一边吟诗一边作画的情景，阎立本的《步辇图》中，唐太宗也穿着圆领袍，由此看来，唐代“幞头袍衫”是最常见的服饰，早期的袍服大多是大袖的，后来因为受到胡服文化的影响，衣袖变得又窄又长。

唐代军队的服饰依据《唐六典》文献，共有十三类，被称作“唐十三铠”。由于唐朝国力强盛，社会风气日渐浮华，军旅装束慢慢不再具备实战用途，转而演变为带有浓郁装饰意味的隆重朝服。安史之乱爆发后，军队作战的实际需求再次凸显，使得军装逐渐成为当时的主流服饰。连年战火不断，历经长期演变，直至晚唐时期，才最终确立了一套相对稳定的服装基本形态。

阎立本《步辇图》

唐代女性普遍穿着襦裙式服装，所用衣料多种多样。那个时代对穿着打扮十分看重，上至贵族妇女、宫廷侍女，下至寻常百姓家的女性，都喜爱华美的丝织衣物。唐代各种织物资源丰富，织造技术高超，在历史进程中占据着显著位置。

唐少朝府的织染署是专门负责面料制作的机构，承担着生产任务，内部设有细致的分工体系，这种设置方式是唐朝特有的。自魏晋南北朝时期起，女性上衣逐渐变得短小，裙腰位置也随之不断上移，为了穿着和脱下更加便利，上衣长度被裁剪至腰际附近，根据领口样式不同，分为交领式和对襟式两种。

当下广受欢迎的高腰束式长裙，其下摆高度与胸部持平，正是当时备受追捧的“齐胸襦裙”。这种裙装通常搭配长袖对襟上衣，将上衣下摆塞入裙内。亦有部分款式采用半袖设计，袖口抵达肘部，衣长刚好及腰。上衣领型丰富多样，包括无领、翻领、对襟套头等四种类型。此外，常搭配薄纱罗制成的披帛，披搭于肩部，绕过手臂，增添飘逸美感。

《捣练图》

文献资料表明，男性也有佩戴，然而根据敦煌壁画的研究，目前发现除了船夫外，其他男性几乎不穿这类服饰，比如《捣练图》和《虢国夫人游春图》这两幅作品，就非常清晰地展现了女性的穿着状况。

中国封建社会的传统规范对女性设定了许多严格的标准，例如“三从四德”，女性的言行举止和思想都受到限制。唐朝时期，经济状况良好，国际交流增多，武则天登基让女性的社会地位显著上升。社交场合的场地变得极为宽广，那个时期观念变得开放，推崇丰腴的体态，服饰方面为了展现唐代女性独有的魅力，逐渐形成了“袒胸装”这一风格，这种装束通常包括上衣和长裙，裙腰位置较高，并且搭配着披肩式的长帛。

上身部分收束，下身部分展开，服装多采用轻柔的丝织品，充分展现唐代女性既性感又柔婉的气质。如今，能够反映唐代文化特色的胸衣款式，其构造与古代几乎完全相同，整体风格兼具诱惑与恢弘，非常适宜在社交活动或外出途中穿着。

《虢国夫人游春图》

唐代流行一种无袖上衣，是用极薄的纱罗制成，衣衫下摆长及脚踝，隐约可见身体轮廓。这种服饰最显著的特征是袖子非常宽大，有些甚至宽达一尺，衣长拖地时会超过四寸。当李德裕担任淮南观察使期间，曾出台政策对这种服饰进行规范，要求女性穿着的袖子宽度不得超过四尺的减半为一尺五寸，裙摆若垂落超过五寸的，则需缩短至三寸。起初，女子赤臂的装扮在歌舞艺人里颇为盛行，接着，宫廷中的高贵女性也竞相模仿，还将其视为时髦，最终这种风尚又流入寻常百姓家，并激发了大众的热烈跟风。

施肩吾诗中“眼角点染深色，发际缠绕薄蝉，胸前常驻皑皑白雪”正是对这种服饰的写照。画中仕女身姿饱满，胸脯宛如瑞雪，尽显雍容华贵。这种装束亦见于唐代敦煌壁画，吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的女骑俑，以及唐懿德太子墓的雕刻之中。

《簪花侍女图》

唐代女性裙装色彩斑斓，其中红色备受青睐。尽管当时崇尚丰腴体态，但女性裙装多采用高腰或束胸设计，因而凸显身形修长。唐初盛行的小袖长裙，裙摆低垂至胸前以下，常以绫罗两种材质拼接，营造出层次丰富的褶皱效果，正如诗中所言“裙曳六幅湘江水”所展现的裙式。

根据出土物品分析，裙子的样式或许较为接近，然而制作工艺存在差异唐朝服饰，呈现的最终效果也各不相同。比如张雄墓出土的女俑所着间色裙，系采用红黄两种布料，总计三十余片，彼此交错组合缝制而成。

花间裙在初唐时期备受人们喜爱，就连备受敬仰的天后武则天也常穿这种带有独特褶皱的裙子，她日常的着装就是这种花间裙。武则天所穿的花间裙仅用七根彩色丝带拼接而成，这是她遵循节俭原则的体现，相关情况在《旧唐书》中有详细记述。

武则天花间裙

二、外来文化对唐代服饰的影响

唐代中期，经济繁荣，文化交融达到顶点，西域及波斯等地的服饰风格传入中原，形成流行趋势。这种外来服饰的普及，与当时盛行的柘枝舞、胡旋舞关系密切。胡旋舞起源于西域少数民族的歌舞，唐玄宗本人非常欣赏，因此这种舞蹈在宫廷中广受欢迎，成为新的时尚标杆，据说当时社会上到处都能看到人们练习舞蹈的场景。随后，乐曲的调式和舞蹈的招式也传入中原地区，西域各个国家还会向唐朝进献擅长跳胡旋舞的女子。

由推崇舞蹈风气转为效仿舞者衣饰，霓虹羽衣曲里舞者的装扮被普通人争相效仿，慢慢演变成日常穿着，舞者的衣裳轻盈洒脱又极尽华丽。当今舞台上的服装设计也承袭了这种特色，更为轻盈多姿，那个时期还流行过“女子模仿胡人妇女的妆容发型”的景象。

诗人也常以诗词歌咏胡旋舞，比如刘禹锡的“胡装多么华丽，轻盈地踏上华美台阶”，所描绘的就是胡旋舞的飘逸灵动感。从这些诗作中，我们能明白胡服对唐代女性衣饰的深刻影响。唐代女性骑马技艺高超，因此，适合骑马时佩戴的头巾便成了她们骑行的标志性装扮。

胡服

早年的服饰深受北方民族风情的熏陶，那个时代的服装特色鲜明，发髻高耸，头上戴着锥形帽饰，身穿小领窄袖的长衣，衣领和袖口点缀着织锦，腰间系着细密编织的腰带，裤子选用有条纹的毛料制成，鞋子是柔软的锦缎质地，脸上画着星形纹饰，面颊点缀着弯月般的图案。

新疆吐略沟出土的残絹画所显示的服饰，具有早期特征，虽然破损程度很高，领袖部分及手臂描绘与原本或许存在出入，不过从保存尚好的头部观察，领口和袖子的颜色依然相当突出，其织物质地是唐初风靡川蜀地区的团窠瑞锦唐朝服饰，画中人物的形象与妆容，跟同期墓葬棺内所绘的伏羲、女娲极为接近。

总结

唐代衣饰多元绚丽，特色鲜明，外来服饰的传入极大扩充了汉民族衣着的体系。当代服饰创作中，翻立领款式深受胡服样式启发，常见于外套、西装马甲等设计，表现手法更为丰富。我们由此感受到古代衣冠遗韵的璀璨夺目，促使设计家们汲取文化精髓，开拓设计思路，开发新颖作品，传承光大传统衣饰艺术。