首先，对于新手摄影玩家来说，夜景拍摄是起步最难的，这点容易理解摄影是一个光的捕捉的过程，晚上的光线微弱，把它记录在相机上，是一个很痛苦的过程但对于入门后的玩家，一个角架就能解决很多问题 再者，对于摄影器材来说，夜景拍摄也是最能体现很多超贵器材能力的时间，白天强光下，一个千多元的70-300F5.6的头和一个两三万元的300F2.8定焦拍到的图像区别并不大；但一到弱光或夜景环境就是天壤之别，甚至是能不能拍的区别。

再进一步，对于航拍设备来说，夜景拍摄要解决的就更多了，不光是对光学设备的能力考验，对于飞行器悬浮稳定性和云台稳定性都是一个很大的考验 今天来简单讲一下夜景拍摄的要点和注意事项 出于对于没有摄影基础的同学的关照（我在深圳遇到几个新玩家在市民广场飞，加了微信回来问的问题都是摄影基础问题……我可以说我后悔加他们微信了吗……），我稍讲一下曝光的原理。

有点摄影基础的请跳过 （以下红色部分内容为本人原创，可能并不完善；有在其它地方有发过，但拒绝任转发）首先是个定义：曝光量=光强*感光度*曝光时间/光圈平方曝光量是指照片的总亮度定义为L光强指的是外部的光的强度。

定义为Q感光度指的是相机感受光的强度定义为ISO曝光时间，是指快门从开到关的时间定义为S光圈是指进入相机的光的孔的直径（因为F的值是倒数设置，所以在公式里是用的除法比方说F2.8，就代表着直径是1/2.8英寸）。

定义为F计算式里之所以会有个光圈的平方，是因为统计进光量时是以进光孔的面积计算的（因为平方的太难输入，我直接用FP来表示光圈的平方）这样计算式就定义为L=Q*ISO*S/FP再用一个照片常用的参数来代表一下（设Q为定值，也就是外部光强不变，L不变，也就是追求的曝光量也就是照片的亮度不变）。

有一张照片，ISO为400，光圈为4，快门速度为1/5000秒L=Q*400*1/5000/4PL=Q*400*1/5000/16大家看到这个参数是个比较正常的曝光，一张照片亮度正好相机还是这个相机，我们把它拿到了夜景。

假设环境光亮度降低了20000倍（请不要惊叹这个比例，真实的夜景拍摄和大太阳下的比例还要夸张）这样，这个里面的Q1就成了Q/20000了那如果我用的M全手动档，还是用在室内，拍出来的感光量L1就成了：L1=Q/20000*400*1/5000/16

很简单，这个L1=L/20000.也就是说，这张照片的亮度是上一张照片的两万分这一亮也就是说，全黑的，基本上看不到什么那么，我为了追求相同的曝光量，我有什么办法呢？有了这个算式，就很简单第一，是提高ISO，第二是增加曝光时间S，第三是增大光圈，也就是降低F值（因为是倒数）。

但每台机子都有限制，比方说我的最高ISO是6400，最大F值是2.8，最大曝光时间是30秒（不算B门）那我首先把ISO提高到6400，提高了16倍；光圈提到2.8，平方后提高了两倍总共提高了32倍，这离20000倍还是差很多的。

但还有一项可以调整，就是曝光时间，也就是快门时间20000/32等于625，也就是说，要把快门速度提高625倍才能得到相同曝光量1/5000*625=0.125秒，也就是1/8秒这个算式里，L1=Q/20000*6400*1/8/2.8P。

L1=Q/20000*6400*1/8/8=L也就是说，通过对ISO，S，F的调整，我们得到了相同的曝光量大家再看这个时候的快门速度，1/8秒，一般都须要铁手才能拿得住了，我反正是曝光时间低于1/30秒，我拍出来就抖了。

但是大家要知道，这个光强还不是极限，还有更暗的地方，远不止这个暗度，这个时候，感光度ISO和光圈F都已经没有了调整的余地，可调的就只有曝光时间S了但曝光时间的变长，就给手持相机拍摄带来很大的挑战，首先这个快门速度是没有办法拍运动的东西了，比方说跑动中的小朋友，不断变化的表情这些。

还有就是对方就算是静物，没有三角架的支持，你手也会抖动了而且这些可调数值也不是都可以用到尽头的ISO过高，会导致噪点过高光圈过大，会导致照片锐度不足，就是传说中的变肉回到我们说的航拍夜景拍摄，在参数上，大疆的精灵系列没有给我们调整光圈的权力，我们能做的只有调整，ISO，快门速度这两个选择。

精灵3P允许调整ISO的范围是100-1600（照片），快门速度是1/8000-8秒我不太清楚精灵系列的自动档的机制，但我知道，一到夜影，ISO迅速就调整到了最高档这时候的照片是没法看的，噪点狂多，照片发白发灰，自发光点无限变大。

所以，简单点说，用精灵系列拍夜景，你还是要用手动档所以，拍摄要点来了，第一，切换相机至M档点击APP中的右下的设置按钮，进入到相机高级设置，首先把菜单最上方的AUTO改成M档，也就是说从自动档调整到手动档。

然后你就能看到下面有两项可调整内容ISO和曝光时间第二，尽量调低ISO夜景拍摄中，ISO越低越好，最好是100，但是，过低的ISO在暗环境下，会导致要过长的曝光时间，容易“糊片”，所以，在曝光时间允许的情况下，尽量用低ISO。

强烈建议以精灵3相机感光原件的水平，不要使用ISO400以上的设置来拍夜景第三，调整曝光时间来调整拍摄亮度用手拔动曝光时间项来调整，到达适合的亮度，请尽量无视曝光太长的恐惧；夜景拍摄中，不须要曝光到达白天的亮度，一般是要低两到三档（低1或2/3个EV）拍的夜景才漂亮。

第四，切换飞行器至P档很多玩家一直都是这个档飞行，这个档也是最傻瓜的，也是在高空中定位最好的，通过GPS或其它方式来进行最稳的定位，不知道是不是有高手飞行一直用姿态模式，但是拍照，还是要切成P档（切P档就是把左手前方的推杆推到最前面）。

第五，避开大面积的自发光体很多城市都会有LED屏广告，有些还是整栋楼的整个立面的广告（我不知道周边人是怎么受得了的……），拍摄中要注意尽量避开这种大屏，一是会影响你测光，保证了它的曝光就会使周边环境太暗；二是会有衍射光，造成大面积无曝光、灰白、无颜色。

第六，挑个尽量无风的天大疆飞行器是稳，它的云台也很给力，但你要指望它能在五六级风下长曝光拍照片，还是不现实当然天气通透也是一个要点，但相对于白天拍照来说，拍夜景这点不是最主要的（或者说是宽容度相对要高一些）。

第七，挑好时间如果你周日去一些CBD区域拍夜景，你会发现，拍了并不好看，很多大楼都是暗的，因为没有人上班考查你要拍的区域，了解周边大楼的亮灯时间，路灯亮灯时间，CBD的大面积关灯时间，这些都很重要，一般是挑周一或周五晚上7-8点拍写字楼。

工作日晚高峰拍车流第八，定稳下注当调整好要拍的高度和角度，请等候10秒（至少5秒），等待机器定稳，飞行器的稳定要一定时间，特别是刚转过头的云台，是要一定时间才归位的，所以，要有耐心等待第九，买定离手很多人用三角架的，怕角架不稳，长曝光的时候手还扶着，这种就是二的表现了，一定记得，“买定离手”，按完相机快门后，不要做任何操作，尽量把遥控器都不要晃，保证在拍摄的过程没有任何动作。

直到相机快门图标旁边的旋转图形走完第十，多次拍摄，保证容错率一个地方拍一张就走，不是航拍夜景的风格，在同一个设置同一个位置，多拍几张，你也不知道天空中什么时候来了一阵小风，你也不知道哪个GPS卫星短路你灰机挪动了一点点。

多拍几张，备足冗余第十一，及时回放，多试参数如果你在一个地方，拍了好多张都是模糊的，而且那天的风还很小，那就可能要调整一下参数了，调高一点ISO，减短快门，再试一次第十二，多用后期处理软件夜景拍摄中的多帧降噪、星空拍摄中常用的多张叠加，都是对不利拍摄环境下的后期补充。

多帧降噪论坛有大神做过教程，可以自行搜来看多张叠加是另一种办法，比方说你正常曝光要5秒曝光，这时候你不能确定你能拿稳机器，或是说能飞的那和么稳，你就可以用1/50秒的快门速度拍100张，这些照片叠加后的 照片就是一张正常曝光照片了。

当然这些要点后期技术，大家有选择性的学习就好了另外说点注意事项，第一，不要在楼群中起飞楼群中起飞是最危险的事情之一，一是电子信号干扰多，二是GPS信号不好离拍摄点太近起飞也不是个好习惯，特别是要飞很高的时候，我习惯从远处起飞，这样就不用仰脸太高。

我下面那张拍深圳的楼群的，是从华强中心公园起飞的，大家可以量一下距离，那里有大片空地，我还不用抬头操作，很爽……第二，飞行中不要太靠近建筑这样一是可以防止误操作出事，二是大楼的边上是有气流的，杂乱不可控，相当危险

第三，请白天一定要去踩点大城市的线材下地做得很好了，但是还是有很多其它问题，比方说建筑中的楼盘的吊车，临时电线等，还是很有危险性的有些晚上看不到的……小城市或农村更危险，天上电线多给大家个经验，精灵3航拍器在风小的情况下，ISO100快门速度5秒以内曝光都是可以出片的，妥妥的。

所以，用好飞行器，拍些别人看不到的角度，拍些别的品牌航拍器拍不了的夜景吧……