近些年，街头风尚以迅猛态势席卷了高端品牌领域，过去仅限于部分都市的文化现象，如今已演变为全球顶级品牌与年轻群体共同参与的盛况，并且这股风潮还在不断升温。

街头风尚同高档品牌的分界线于2014年正式消融，Off-White、Yeezy这两家品牌与高级时装周这四大活动场合相遇了，它们跻身其中，成为了主流时尚界关注的对象。在那之前，街头风尚从未出现在主流时尚刊物的报道计划里，奢侈品牌和潮流品牌总是以相互排斥的身份自居。

2017年，被视为街头潮流品牌开始兴盛的开端，Louis突然宣布与某品牌展开联名合作，随后集团在当年10月斥资5亿美元对该品牌进行了投资，这表明该品牌的估值已经突破10亿美元，从而彻底改变了整个传统高端时尚行业的规则。

此后，奢侈领域与时尚品牌之间开展了一系列合作，众多联名产品接连问世，Off-White的创始人Abloh还出任Louis男装艺术指导，同时品牌在创始人Demna的引领下转向街头风格，这一举措引起了诸多讨论。

当下，这些品牌不仅让产品与潮流文化紧密结合，还模仿了街头品牌的经营手法，降低商品供应量，加快迭代速度，以此吸引更多年轻群体的关注。以创意负责人Tisci倡导的“B”为例，该系列产品每月在微信高级商店限定数量发售，意大利高级品牌Tod's也在推行“Tod's”的新方案，增设更多系列以满足顾客不断变化的偏好。

那更是一个令黄牛欣喜的潮流品牌，转售时的普遍价格，比最初标价高出十二倍之多

街头品牌的盈利能力有相关资料作为支撑。咨询公司贝恩在刚发布的2018年全球高端时尚领域报告里重申，潮流服饰对于奢侈企业招徕新顾客和促成销售额提升具有重要作用，这一点在当前由社交平台主导的市场背景下尤为明显。根据报告所载资料，2018年全球个人奢侈品整体销售额有所提升，主要得益于高端街头服饰类产品的销售，实现了5%的增长，街头潮流这一细分市场的商业价值达到了2630亿欧元，并且消费者的购买意愿预计将持续增强。

根据Piper去年的调查，涉及六千名美国十六岁消费者的报告显示，Z世代对具有街头风格的服装和鞋子的需求急剧增长，他们对Vans品牌的关注度已经创下历史记录，同时Tommy等品牌也进入该群体的关注序列。

贝恩公司的某位高级管理人员之前提到过，人们日常行为和服饰选择的变动，对高端服饰行业的发展方向产生了显著作用，十五年前，职业装才算是正规场合的着装规范，而今，运动鞋和运动休闲装正慢慢排挤掉高跟鞋与西装在办公等场合的统治地位，虽然像Vans这样的品牌并不属于奢侈品类，不过它常被那些有话语权的时尚自媒体人士和影视红星用来和高级品牌进行搭配，并且持续地左右着年轻群体的购买意向。

在当前趋势中，Noah以及和等街头品牌，更加频繁地映入普通购买者的眼中。认识到街头服饰产业蕴藏的丰厚回报之后，众多投资家纷纷将目光投向该行业，去年十月，郑志刚掌控的投资机构C作为主导向中国潮流平台YOHO注资两千五百万美元，今年一月十九日更传出消息，全球首屈一指的奢侈品集团LVMH可能计划购置Off-White的母公司New Group S.p.A。

还有一家运动服饰公司也因街头风尚而获利颇丰。该企业始建于1919年，于2017年营收突破百亿大关，去年的销售额又增长了36%，达到13.6亿美元。作为全球规模最大且增长最快的运动品牌之一，尽管拥有百年历史，却借助街头潮流风潮重获市场活力。

Kanye West旗下的YEEZY品牌受年轻群体喜爱，去年底他自行宣布该品牌资产已增值至15亿美元，2018年前六个月就增加了5亿美元资产。值得注意的是，Kanye West在2016年曾遭遇严重的财务困境，向创始人Mark求助却未果。

图为五个潮牌去年在购物的热度趋势

全球时尚搜索平台Lyst的传播主管Katy Lubin谈到，街头潮流和高端时尚相互交织的现象，反映出大众审美观念的演变。投资机构Traub的负责人强调，街头品牌之所以备受投资方青睐，主要在于其惊人的盈利能力，这些品牌的卫衣和T恤等基本款制作花费不多，却凭借巧妙的宣传手段实现了显著的品牌价值提升。

当街头服饰逐渐变成一种热门产业，业界开始关注，未来哪家品牌可能达到10亿美元的估值。

1.

如果说是美国街头潮牌的霸主，那么就是英国的“”。

这个品牌是Lev Tanju于2009年在伦敦创办的，它的徽标设计借鉴了彭罗斯三角形，主要售卖运动类的服装，比如Polo衫、田径装备和功能性夹克。这个品牌的发展历程跟另一个品牌很相似，每年都会推出四个系列，此外它还会跟其他品牌以及一些艺术家联手推出联名款产品，合作的对象包括和Umbro以及等。

借助滑板风尚、街头服饰格调、跨界合作以及制造稀缺感的手段，迅速吸引了世界范围内滑板爱好者的目光，每次新款式推出时，即便队伍排成长龙，购买者也甘愿耐心等候。

2017年，公司在纽约的主店开业，现场顾客云集，场面十分火爆。2018年，品牌携手Polo Ralph拓展美国市场，联名产品问世后广受好评，还入选了2018年十大时尚合作系列排行榜，位列首位。

但是，Lev Tanju始终着重指出，其核心仅是一个滑板相关标志，该标志旨在使更多购买者领略到滑板风潮的吸引力。为了彰显这种基因，历经七年策划的滑板类刊物及滑板题材影片《》于2017年推出，该品牌还投入大量资金建造了伦敦首个专属滑板场地。

虽然目前还没有公开过详细的经营数据，而且仅有两个自己开的店，商品大多靠分销途径售卖，不过因为拥有大批铁杆支持者的拥护，未来的成长空间依然非常可观。

2. Noah

Noah品牌由原创意总监于2015年发起成立，其标志图形是一个简洁的十字架造型，产品核心面向男性滑板爱好者，在款式规划上强调舒适休闲感，并且选用上乘材质进行打造，品牌核心理念主张将传统美德、专业精神以及对人类尊严的尊重置于首位，致力于向公众倡导健康积极的潮流审美观。

这家品牌不同于其他街头服饰店，主要依靠零售和分销来开展业务，现在在纽约和东京建立了自营的实体店，同时在伦敦和洛杉矶的Dover区域设置了专柜，此外品牌商品也可以通过官方网站进行购买。

Noah作为一家潮流企业，常常挑战传统服装销售领域里诸多不良行为，并且将部分营收投入慈善团体，它的官方网站首页不主要展示商品，而是呈现对某些社会议题的见解和倡议。

展示的是Noah官方网站的主页，尽管属于潮流领域，该品牌却持续挑战着传统服装销售领域里诸多不良惯例

Noah在最近发表的一篇探讨购买力的文章里说，他们并不认同自己是潮流标志，虽然很多人这样看待他们，时尚圈投入巨额资金，让人们渴望一些并非必需品，以此制造焦虑感，这并非他们的目标。

文章指出，购物时需认真考量，超出商品价格的部分将用于何处，能否帮助服装制作人员改善生活条件，是否会给慈善机构提供资助，Noah从不替顾客规定何为时尚，而是以支持公益的行动来表明立场，即便这样会使产品定价更高，也会压缩盈利空间，我们明白Noah并非适合每个人，我们的宗旨也不是成为最畅销的潮流品牌。”

3. Off-White母公司

NGG集团系由米兰高级精品店的开创者、服饰行业专家及设计师三方于二零一六年共同发起设立，该公司持有Off-White品牌五成三的所有权

年轻群体喜爱促使Off-White销售业绩显著提升，2014年营收为260万欧元，2017年则激增至5650万欧元，四年间实现了21倍的飞跃，市场关注度持续攀升。公司凭借此势头，预估上一年度总收入达到3.15亿欧元，未计利息税费折旧摊销的利润约为6000万欧元，手头现金量预计为7000万欧元。

集团旗下品牌众多，Off-White之外，还有不少有发展前景的系列，比如备受年轻群体喜爱的时尚品牌Palm，专注于街头风格的设计师品牌Heron，以及A Plan，另外，还有2017年从意大利买下的针织品牌。

据了解，NGG集团掌控旗下所有子公司的股权，不过各家公司的合作模式并不一致。集团为每个品牌单独设立一家管理机构，公司里的设计师都持有股份。集团还从部分品牌手中收购了十五年到二十五年的经销权。产品的分销和制造工作主要在意大利和葡萄牙进行。该集团在米兰总部为各个品牌设立了办公场所，但所有品牌的产品研发和市场营销业务都各自独立。在这种组织架构下，各个品牌拥有自主权，设计师无需频繁前往中心机构工作。

然而，在品牌拥有充分自主权的同时，NGG集团也在生产和分销环节形成了集团整体优势。去年，集团在香港为Off-White、Palm和Heron增设了几家零售点，据悉，集团一般会与合 tác nhân共同开设店铺。

Off-White现在在中国大陆地区已经设立了6个销售点，分别位于上海、北京、天津和西安，在香港地区也开设了3个销售点，澳门的店铺则由其他合作方经营，其余所有合作机构都是拥有密集销售网络的时尚零售企业I.T。

4. Kith

Kith既是流行服饰品牌，也是经营多个品牌的商场，由Fieg于2011年建立，起初主要售卖男士运动鞋，次年扩充到服装领域，到了2015年又推出了女士和儿童系列，现在总共开设了五家分店，其中纽约曼哈顿的分店规模特别大，占地一万平方英尺，分为三层，除了售卖Kith自家的产品，还会代理Nike、Off-White等众多品牌商品。

这个品牌并非源于滑板文化，而是来自球鞋领域，创始人Ronie Fieg起步于店铺销售，逐步成长为采购专家，在年轻时就为Jay Z、Missy等名人提供过鞋品，他对前卫设计具备敏锐的洞察力和品味，与其它品牌合作推出的改良款经典鞋履，在发售时很快被抢购一空，他承认自己是个极度投入工作的人，对顾客和市场状况十分明了。

Kith借助每季度推出的新品以及每周一更新的胶囊系列，迅速吸引了众多喜爱新颖事物和追求独特风格的顾客，其门店时常出现顾客排起长队等候入场的景象。2017年9月，Kith的2018年春夏系列与Off-White、迪士尼、Nike等二十个品牌展开合作，并在纽约时装周进行展示，这一举措引发了行业界的广泛关注。

除了那些品牌，Kith还和高端百货公司、顶级品牌以及时尚刊物Vogue建立了合作联系。其中Kith和伙伴推出的全新产品线在2月15日已经开始售卖，而该品牌2019年春季的系列发布就在今天。

这家公司正在快速增加在美国的实体店铺数量，已经拥有超过两百名工作人员，并且其社交媒体账号总共积累了176万个关注者。

5.

该品牌是 Demna 与 Guram 两兄弟于 2014 年共同建立的，依靠印有 DHL 标志的黄色上衣和裤子等服饰迅速在时尚界引起轰动，受到千禧一代顾客的热烈喜爱，仅仅三年时间就达到了每年一亿欧元的销售业绩。

该品牌不仅售价昂贵，而且商品供应量有限，还以与其他众多品牌联合推出联名产品而著称，至今为止，与之合作的伙伴数量已经超过二十家，其中有Juicy和Levi's等知名品牌。

Guram 在之前的访谈中坦言，该品牌的快速走红，很大程度上得益于其采取的供不应求策略。他谈到，产品的供应量常常不能满足市场的需求，因此经常出现卖完的情况。

某些业内人士指出，该领域的宗旨并非打造真正漂亮的服饰，而是对发展迟缓的奢侈品产业发起的一种挑战。

Guram 同时强调，当代年轻群体在数字化生活影响下，对传统媒体和营销手段的认同度降低，他们更关注视觉体验、新奇感和即时满足，“企业能否在市场格局中准确锁定目标受众非常关键，不应持续将目光集中于一线城市，而是要着眼于消费能力旺盛的千禧一代。”

对于外界认为价格过高的批评，Guram 表示，若经营无法获利，便只能算作消遣。他同时说明，到目前为止，店铺销售业绩比去年同期增长了五成，这一成果超出了行业普遍的预料。

去年7月春夏时装发布会期间，LVMH集团掌门人的次子以及顶级模特阵容出现在前排座位，此举引发外界揣测该集团可能有意进行收购动作。值得注意的是，Demna同时还担任开云企业创意领域的负责人。

6.

这个品牌是由日本说唱团体M-FLO的一位成员和其韩国配偶Yoon Ahn共同发起的，它主要专注于首饰品的创作，是一个进行探索性设计的品牌，品牌的发起背景是那位成员对原有品牌为他打造的形象感到不满足，因此这对夫妇决定亲自负责造型的构思与制作。

她的出现深受流行文化熏陶，Yoon Ahn汲取了西方青年亚文化养分，又结合了东京原宿时尚元素，最终形成一种具有叛逆特质的街头美学。凭借两人的执着态度以及鲜明的审美取向和视觉呈现方式，以“POW!”系列为代表的饰品凭借耀眼的金属色泽和大胆的设计风格而极具特色，一经面市便受到年轻群体的热烈喜爱，就连Kanye West、G-、A$AP ROCKY和Nigo也成为了品牌的坚定支持者。

2012年，该公司持续与Sacai、Off-White等知名潮流品牌展开合作，产品线拓展至服饰及各类配饰领域，逐步发展成为覆盖全品类的时尚品牌。此外欧洲的潮牌，还与美妆品牌Shu联手打造了“Stay Gold”系列的金属质感彩妆产品，意图借此进入美妆市场。

二零一七年，该品牌顺利进入LVMH新锐设计师大赛的最终角逐环节，虽然最后未能获奖，不过这个以配件起家的潮流品牌已经吸引了LVMH的视线，获得了他们的关注。二零一八年，Louis男装艺术指导Kim Jones在出任Dior男装艺术总监后，马上指定Yoon Ahn担任珠宝艺术指导。（这位亚洲血统的IT从业者怎么会担任Dior珠宝艺术指导呢？）

去年底，这个日本潮流品牌携手Nike推出了联名系列，从而让品牌获得了更多关注，其中一款皮草外套在二手市场上卖到了900美元。个人号召力很强，业界资源丰富，人际关系良好，营销本领出色，具备了所有构成大型商业品牌的有利条件，不过Yoon Ahn在公开讲话中说明自己没有计划扩展成大品牌，同时指出品牌的目标群体是年轻人。

7. A-Cold-Wall*

A-COLD-WALL*这个品牌于2015年出现在伦敦, 创始人是Kanye West旗下设计公司DONDA的成员Ross, 此人曾经担任过Abloh的助手。Ross曾经提到，那个“A-COLD-WALL*”的构思源自英国的社会阶层结构以及劳动人民当下的境况，它象征着每个人心中都存有独特的见解，这些见解仿佛构成了一道道无形的屏障，既是彼此间的距离，也是人们彼此接触和传递信息的途径。

不同于其他街头服饰品牌，A-COLD-WALL*将工业风格融入街头潮流之中，同时融合了铝箔材质与丝绸质感，并搭配乳胶PVC以及别具一格的“机床痕迹”设计，品牌坚持手工制作，由此塑造了与众不同的品牌形象，赢得了行业专家的广泛赞誉。

A-COLD-WALL *和Noah有相似之处，它立志要变成一个颠覆时尚界的品牌，意图成为先锋潮流品牌的典型代表，期望能够进一步消除上层与下层社会之间的隔阂，借助与其他品牌的合作，A-COLD-WALL *的知名度得以显著扩大。

值得留意的是，为了让更多年轻群体认识他的时尚理念，Ross特意打造了一个名为Optic的品牌系列，其价格比A-COLD-WALL *低廉许多，主要针对那些喜爱街头风情的年轻群体，受众范围将更为宽广。

统计资料表明， Ross在2016和2017这两个年份里个人创收为130万英镑，2018年秋冬季的商品销售额，与上一年度同期相比大幅度增长了110%，该品牌在Smets等零售商那里的店铺总数为52家。

据了解，今年A-COLD-WALL* 和Off-White的联名系列即将推出，首个线下独立门店也将开业，可能会让品牌达到新的高度。

8. 

这个品牌诞生于更早的时期，属于街头潮流，由Shawn在二十世纪八十年代建立，其文化根源在于冲浪、涂鸦以及滑板活动，业内称其为“美国街头经典象征”，就连创始人James都曾在此品牌店铺工作过。该品牌的标志源自Shawn的亲笔签名，最初他仅将签名作为涂鸦装饰在冲浪器材上，最终这一设计演变成了品牌的代表性符号。

1985年，Shawn着手将经营范围从冲浪运动拓展至滑板领域，进而逐步涉足时装市场，在他的设计构思中，开始融合滑板服饰、职业装以及学生装等不同风格的元素，由此形成了独具特色的美式运动服饰风格，这一风格至今仍为众多品牌所借鉴。

八十年代末，公司成立仅九年便实现销售额五百万美元，1991年于纽约设立首座分支机构，次年加州与东京也开设了分店，年营收因此大幅增长，1992年攀升至两千万美元。后来因为新锐品牌的涌现以及街头风尚转向嘻哈音乐欧洲的潮牌，市场竞争变得更为激烈，Shawn 于1992年把品牌卖给了他的朋友Frank Jr.，随后离开了这个品牌。

Frank Jr.上台后立刻调整了团队配置，在继承Shawn的滑板、冲浪理念的同时，携手Bape等品牌展开合作，意图扩大品牌的覆盖范围。借着日本原宿潮流领军人物藤原浩的推荐，品牌顺利进入了日本潮流圈，而那时正是日式潮流席卷亚洲的时期，从而显著增强了品牌在海外的影响力。

2012年岁末，陈冠希创办的CLOT品牌在上海建立了首个快闪型零售空间，其标志性的美式街头风格深深吸引了众多热衷滑板文化的中国顾客。在欧洲地区，品牌方携手Luca建立的Slam Jam企业共同推动业务拓展。得益于全球布局的推进，公司营收显著回升，到2015年时总规模已突破五千万美元。

值得注意的情况是，一件T恤的售价很容易超出最初定价的数倍乃至十数倍，过去不常见的品牌如今正逐渐变得普遍，这种现象与泡沫经济十分相似，有观点指出在互联网和社交平台的推动下，潮流品牌的发展可能已接近顶点，或者存在丧失其独特风格的可能性。

研究显示，亚文化群体中反主流倾向越明显，越认同挑战社会传统规范的行为具有非凡魅力，街头服饰购买者最初追求的是与众不同，当这种小众风格变得普遍后，品牌独特性随之减弱，这可能是价值超十亿美元的企业不急于拓展实体店的原因，耶兹品牌增长后也遭遇销售下滑的情况。

还有观点指出，高端时尚界之所以转而与潮流品牌合作，实际上是一种策略性的布局调整，借助跨界合作既保证了产品系列的持续创新，也能迎合顾客对新颖事物的喜好。

最近举办的全球四大时装周已经显露端倪，街头风尚在高端品牌中的影响力正在逐步减弱，在经历了一年的频繁跨界合作后，路易威登、迪奥等知名奢侈品牌开始重新审视，放慢了迎合千禧一代和Z世代的脚步，转而寻求在时尚潮流与大众品味之间找到一个恰当的平衡点。

泡沫往往在破裂之后才被察觉，像先前奢侈品界流行的标志风和极简主义风格，如今都已逐渐消退，在注重个人偏好的消费时代，没有任何风尚能够永恒不变，那些拥有数十年乃至百年历史的顶级品牌都明白这个道理。