先前，关于时尚，国内两位潮流品牌创始人于网络平台展开了一场辩论。争论的双方是被称为“时尚界泰斗”的陈冠希和刚崭露头角的网络名人孙笑川，这场争执的导火索源于支持者之间的误解，具体细节在此不再赘述。不过，辩论的焦点慢慢集中到了他们各自创立的品牌CLOT和NM$L上。

一位狗迷向陈冠希透露，新浪微博上@带带大师兄称，川渝地区有名的厂牌NM$L，其水准要超过陈冠希的CLOT，而CLOT则非常糟糕。

狗粉不断煽风点火，这件事让陈冠希彻底暴怒，他通过微博直接回击孙笑川，要求对方“谨慎言辞，达到我的层次后再来交流。”

这并非陈冠希首次为自家服饰品牌勃然大怒。自从艳照门事件后他离开娱乐圈，经营潮牌、售卖服装便成了陈冠希少数的营生。

在与孙笑川发生争执之前几天，有支持者向陈冠希发表评论，表达期待 CLOT 与某位港台艺人推出的联名系列，该品牌由余文乐创立，属于潮流领域。

对于此事，陈冠希回应称，这样的合作绝对无法实现，他们的CLOT品牌远比对方强得多……之前我真的没意识到你如此不堪，如今算是明白了……你满意就好。

我们暂且不讨论各个品牌的优劣，不过，不论怎样，想要参与这场竞争，必须打造一个属于自己的时尚标志。

实际上，参与者数量众多，其中不乏早已成名的艺人周杰伦，还有潘玮柏与李晨作为NPC，五月天，以及新兴的受欢迎明星吴亦凡A.C.E、薛之谦，甚至网红黑尾酱Kuroo、孙笑川NM$L。

一些老牌厂商也不甘示弱。

二零一八年，李宁凭借前卫的怀旧造型在纽约时装周崭露头角，安踏收购了意大利街头服饰公司Fila在中国的经营权，借助品牌重塑与升级，在时尚领域悄然崛起；众多品牌跨界合作层出不穷，老干妈、云南白药、康师傅、颐和园等企业转型为限时品牌，设计出一系列连帽衫，摆脱了往昔的保守风格，赢得了年轻群体的喜爱。

平台在此期间亦有所助益。天猫携手众多品牌发起了国潮计划，将文化向外传播。老牌潮流网站YOHO！在线上竞争的同时，也着力拓展线下市场。

一切都预示着，国潮汹涌。

国潮崛起下的明星经济

新兴的时尚品牌之所以能够获得关注，很大程度上得益于名人效应，国内早期的美式和日式风格品牌在市场上迅速走红，这种情况几乎都是因为本土艺人穿着这些品牌的服装进行展示而引发的。

那个时期，“国潮”一词尚未出现，潮流品牌大多借助名人影响力，售价普遍较高。后来，这种商业模式逐渐引起人们关注。明星创立品牌、亲自穿着宣传、带动粉丝购买，这些环节之间似乎很匹配。

看起来这是一门稳赚不赔的好生意。

参与这个领域的人很多，退出这个领域的人同样不少。一个潮流品牌的成功与否，关键看它的款式创意和经营模式，跟名人效应没有必然联系。

比如周杰伦在业内名气很高，他的品牌已经运营了十多年，但本人没太多时间经营，导致品牌声望和粉丝数量不成比例陈冠希潮牌店装修，很多粉丝都不了解这个品牌。吴亦凡的A.C.E也是类似情况，刚推出时吸引了大量粉丝购买，但后来发展就比较平淡了。

当今中国最出色的范例是陈冠希的CLOT品牌以及余文乐参与的项目，这个观点在YOHO！杂志上有所提及。旗下潮牌的创始人靳曲向娱乐资本论矩阵号剁椒娱投（id：）透露，CLOT能够走红得益于起步早，其风格独特、偏向街头文化，品牌形象中蕴含着不少反叛精神；优势体现在商业运作和经营管理上更加用心，对于服装的细节处理、材质选择、版型设计等方面投入了大量心血，同时余文乐成功地将个人特色融入其中，使得整个品牌显得十分用心。

这实际上完全取决于艺人的参与深度，与其拥有的支持者数量、社会地位等毫无关联。

靳曲认为，明星名气大小或者支持者数量多少，与其打造的品牌是否受欢迎没有必然联系，真正起决定性作用的是艺人本人，是否愿意为自家品牌投入足够的精力和关注。

部分表演者其实并不了解时尚动向，常常草率选择一家制造商就发布产品，后续也不会倾注太多心思，仅能博得短暂关注，随后便鲜有动静。

国内潮流文化日渐兴盛并广泛传播，这种模式随之发生着演变。众多明星艺人与设计师团队或者潮流平台开始寻求合作机会，借助明星的号召力以及平台的专业化运作，双方在持续沟通中逐渐探寻到契合的相处之道。

靳曲领衔的YOHO！团队，在推出自身品牌的同时，也积极与韩火火、林俊杰等知名艺人展开合作，依据艺人个人偏好及固有风格，设计制作潮流服装，现阶段成果令人满意。

借助名人效应，流行理念传播给普通人时，混杂着良莠不齐的内容。

例如李晨和潘玮柏共同打造的一个时尚品牌“MLGB”，从诞生之初就引发了诸多讨论。虽然品牌方声称“MLGB”代表英文“MY LIFE’S ”的缩写，可因为认知度不高，许多中国人一看到这个品牌简称，首先想到的还是那个不雅的词汇。

二零一六年，市场监督管理部门判定“MLGB”注册标记失效，企业方面提出异议，近期遭到审判机关复核败诉。

从这一点分析，知名网络人物孙笑川的账号或许也会面临删除处理。实际上，不仅影视界名人，许多网络红人在声名鹊起之后也盯上了“潮流品牌”的商机，希望通过这种方式把人气转化为收益。然而，与明星们拥有专属的设计团队，能够打造融入个人特色的服饰相比。网红们的目标更为集中，推广策略也更为直白。

更改知名品牌标志陈冠希潮牌店装修，变换字母图案，或者直接将当前流行的网络符号、词汇生硬地结合，这是当前许多网络“流行品牌”的惯用手法，在这种模式下出现“社会佩奇”和“全员恶人”也就不令人惊讶了。

这种所谓的“潮牌”究竟算不算得上潮流，业内人士Jim向剁主表示，像那些依靠微博、微信、抖音短视频走红网红，个人能够走红的现象，确实可以算作一种潮流，然而，他们所打造的品牌，缺乏街头潮流的精神内涵，也缺少街头设计文化的元素，因此并不符合“潮牌”的界定标准。

此外，当那些源自网络段子而爆红的“潮流服饰”被广泛宣传时，Jim也产生了顾虑，他提到，当前中国风格品牌复兴的浪潮中，掺杂了诸多跟风助长、模仿抄袭以及怪异趣味的现象，它们自诩为中国风格，而背后的商人则凭借敏锐嗅觉捕捉这些热点和关注度。但是，若众多低端品牌标识普遍存在，可能会严重损害中国优质设计的品质，最终导致优质被劣质所取代。

老国货融入潮流元素后的回光返照

在发力“潮流化”之前，国内老牌运动品牌曾一度跌入谷底。

以李宁品牌为例，它诞生于九十年代，甫一问世就广受国内消费者喜爱，市场份额也曾达到很高水平。不过到了2010年左右，李宁启动了“形象革新”方案，同时在实体和虚拟渠道快速拓展，结果却遭遇了重大挫折。紧接着的2011至2014年间，李宁体育公司持续面临经营困境，长期处于亏损状态。

李宁并非个例，当时众多国产运动品牌都面临增长乏力的问题。外部原因是国际品牌纷纷进入中国市场，同时消费水平也在提升，导致原先以低价为竞争手段的国产品牌不再具备优势。内部因素则是部分品牌在设计上模仿痕迹过重，缺乏鲜明的个性特色，从而逐渐失去年轻消费者的青睐。

早两年有个说法，阿里巴巴有个写代码的人，用特步品牌去和异性接触，却遭到对方婉拒，对方给出的解释是“已经二十七岁了，还穿特步，看起来不够讲究。”

怎样改善自身的品牌形象，吸引年轻群体？国产品牌运动采取的方法是借助“流行”元素。

关注《中国有说唱》的观众很容易在选手身上看到特步品牌的卫衣或T恤，这显然是特步借助说唱节目热度，努力打造潮流形象，吸引年轻群体。

安踏行动更为迅速，二零零九年，该公司以三点三二亿元代价，从百丽国际处购得FILA在中国境内商标的使用权及经营权。历经将近十年运作，FILA与安踏的品牌形象已显出分别，定位高端产品的FILA，凭借其卓越的设计，赢得了年轻群体的青睐。安踏的财务报告指出，在非安踏品牌对集团零售业绩的促进方面，FILA的增长表现最为显著。

借助时尚趋势获得成功的代表人物是李宁，2018年伊始，他亮相纽约时装周的景象在社交平台上引起轰动，其发布的“悟道”系列和“虎鹤”系列产品均出现供不应求的情况。

这一现象在潮流圈引发轰动，其影响迅速传导至资本市场，相关统计揭示，自活动落幕至今不足两月，企业总资产骤然膨胀约六亿，其价格波动幅度接近半数。

时尚化的设计显著增强了李宁品牌的风格定位，并有效提升了消费者的品牌认知度，演员乔杉在春晚小品里展示了一双备受瞩目的鞋子，这双鞋子的价值高达八千元，经过后续核实，确认该鞋款的设计灵感来源于李宁在纽约时装秀上发布的款式。

部分历史悠久但已式微的国产品牌，正借着“国潮”的热潮，迎来短暂的复兴期。例如去年夏天，回力品牌与美国定制团队The合作，并邀请中国艺术家K.Yee共同设计，成功推出了广受欢迎的“回天之力”系列商品，引发了广泛关注。同时，飞跃品牌也与百事公司进行跨界合作，推出了联名款产品，同样吸引了大量消费者的注意。

相似的例子不在少数，比如老干妈的卫衣、旺仔牌套头衫、大白兔唇膏、花露水鸡尾酒，仿佛“万物皆可”的后续变成了“万物皆可国潮”。

新事物一旦面世，往往能迅速获得广泛喜爱，然而，陈规老套的做法持续使用，人们便会逐渐感到厌倦。

现在跨领域合作商品也显现出这种倾向，特别是自从天猫启动国潮计划之后，这类合作商品便接连不断，老干妈品牌卫衣出现在时尚周上就曾引发局部讨论，不管怎样，可以预料的是，一旦合作商品被过度使用，受众也会逐渐麻木。

品牌与其它商品合作频繁上市，却可能使品牌价值降低，造成品牌失去独特性，毕竟品牌立足的根本在于产品本身的竞争力，而不是与其他事物合作推广的做法。

国潮现象反映出老式品牌的增长难题，不同年龄层间的更迭促使它们必须加速创新转型。先前已有百丽、达芙妮等昔日领先品牌走向没落，其后不断涌现的消费水平提升新品牌正全力追赶，就连一向高傲的奢侈品牌也在积极拓展线上社交平台，并且选用当红艺人作为形象代言。

这些成熟品牌在推行面向年轻群体的宣传推广相对简单，真正棘手的是其内部构造、产品体系、供应链条以及销售途径的焕新，国货风尚的形成需要企业整体架构实现年轻化的坚实后盾，否则也可能在短暂吸引关注后慢慢偏离方向。

国潮终回归小众？

熟悉潮流文化演变的人很容易察觉，国内潮流风尚与日本及美国流行的品牌风格，已经呈现出显著差异。

海外流行品牌多数起家于小型店铺，待声名渐起，再增设分号或拓展网络销售渠道。诸如闻名遐迩的时尚品牌，起初仅是纽约一家售卖滑板装备的铺面；新近备受追捧的Off-White，其发端同样源于芝加哥的潮流商店RSVP。

这些品牌的初始消费者&重点消费者多数是有限圈子里的成员，而且海外的流行品牌创始人更倾向于展示自身的创作特色，例如店铺的布局，并且关注顾客在购买过程中的感受。

然而在本土，情形却大相径庭，众多“国潮”品牌自诞生之初便将目光投向了网络平台和广阔的消费者群体，更有部分潮流品牌连实体店铺都未曾开设。

最初潮流文化传入中国时，也是通过街边店铺传播的，在2010年之前，受外来文化影响较深的广东地区出现了许多线下潮流品牌，但这些品牌在当时还比较少见，理念也比较前卫，因此，很多潮流品牌没能等到电商时代就消失在了公众视野中，有货的创始人梁超这样向娱乐资本论矩阵号剁椒娱投（id：）说明情况。

中国国土辽阔，单个店铺难以形成显著效应，无论在哪个地方设立分店，发展空间都相对有限。美国潮流品牌虽然起源于实体店，但主要还是聚集在洛杉矶——毕竟那里是潮流的中心。靳曲谈到，国内网络化的发展一方面推动了潮流文化的传播，另一方面，低成本售卖的方式也让一些人从一开始就将这视为一种营生。

这解释了当下“国潮”领域仿冒、戏谑现象为何如此普遍。相关从业者传播流行文化并非其初衷，追求短期热度，获取高额利润才是其核心目标。

这种情形正在发生变化，例如潮流购物网站YOHO！正努力拓展线下业务，力图更真切地让顾客体会潮流文化的内涵，进而增强核心顾客的满意度。

梁超表明，侧重改善顾客感受的比重，要超过实体店铺的销售业绩。

当前社会普遍追求流行风尚，实体零售领域同样陷入激烈竞争状态。趁着这股流行风潮，众多海外潮流品牌加速拓展中国市场的店铺建设；与此同时，国内部分传统服装企业（例如太平鸟、李宁）以及国际服装连锁集团（比如HM、优衣库）纷纷推出跨界合作项目，积极抢夺线上潮流品牌的消费群体。

国潮在此地究意是崭新的机遇，抑或是已显陈旧，这个问题尚需进一步探究。

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