如马拉松般漫长的时装周终于进行到巴黎站了接过“何仙姑”和“杨大人”的棒，巴黎男装周特别报道交由我和昭君来报道巴黎男装周第一天，我决定在5点半开始的Valentino开秀前将正在巴黎举办的四场时装展览跑一圈。

时装系统里，四足鼎立的四座城市一直在证明自己的分量而极尽全力地暗暗较劲可是在时装产业发展至当下阶段是，明眼的人都能观察到巴黎愈发强势地且高调地证明着自己当之无愧的，难以企及的地位从活力四射，预测潮流的巴黎时装周，到贵为珍宝的巴黎高定周，再到一年内数个大型时装展览。

你知道吗？甚至连巴黎ZARA的店员在跟你聊天时都透露着无尚的骄傲■ ■ ■

如今，大部分从事时装行业的人对Lanvin的印象几乎都是始于Alber Elbaz时期我们都知道是他唤醒了这位沉睡了数十载的巴黎老牌时装屋然而Alber为Lanvin效力的10年在一个有着125年历史的品牌面前又不过是沧海一粟。

19世纪末，Jeanne Lanvin为女儿设计童装为出发点创立了自己的品牌作为Robe de Style（一种混合了18世纪法兰西第二帝国着装特色的风格）创造者，Lanvin的设计是放在当时，是前卫的，放在当下更是优雅的。

于是在展览大厅里的第一件作品就是Lanvin的长袍礼服以绘画为题材的"绘画女装"(Picture Dress) 和从中世纪教堂的彩色玻璃画获得灵感的"朗雯蓝" (Lanvin Blue) 让Lanvin成为一战和二战时期最出色的女装品牌。

“Robe de Style”代表作

久负盛名的"朗雯蓝"丝绒礼服 (Lanvin Blue)

"绘画女装"(Picture Dress)20世纪20年代，巴黎三大女性时装设计师Jeanne Lanvin、Coco Chanel和Elsa Schaparelli之间的竞争是很微妙的在爵士乐和Art Deco风潮风靡的巴黎，Lanvin用钉珠、串珠等重工装饰技术设计的H型雪纺连衣裙放在如今，没有人会觉得它带有年代感。

同阶段Coco Chanel的大胆让"杰尔逊奴"开始流行，1927-1928年间，人们把穿短裙、 留短发的职业妇女称作假小子或杰尔逊奴样式Lanvin继续坚持自己的风格，推出高格调的管状女装

管状女装代表作之一在"Bridal Gowns"的主题中展示的五款出自1911年的婚纱礼服，60年代的Balenciaga和21世纪的Elie Sabb早在20世纪10年代便已出现尤其是一款依靠利落剪裁没有任何细节装饰的白色礼服，霸气得唯有Cate Blanchett这般姿态的女星可以“降服”。

Bridal Gowns 1911年在Lanvin自己125年的岁月里，它一直都在秉承呈现传统女性的优雅姿态为己任而在现代时装史中，她作为巴黎系时装品牌的强大一员，从20世纪10年代开始，便为巴黎树立时装之都的地位添砖加瓦。

部分照片由俺偷拍，部分照片由LANVIN提供

Yves Saint Laurent Foundation里，藏着大量的品牌珍宝仅仅在三楼的周边产品商店里就能买到大量有关YSL的书籍和纪念品Yves Saint Laurent本人和如今掌舵品牌的Hedi Slimane之间最大的共同点都是在于他们对年轻人心理的把控，他们是大胆的，是叛逆的，是善于颠覆的。

Yves Saint Laurent是法国高级定制时装最后的一位继承人的同时，又是巴黎成衣服饰的创始人他一方面在努力地传承这座城市最具价值的产业，一方面又在推动这座城市进一步树立自己的行业地位成名于60年代初期的Yves Saint Laurent在6、70年代里推出了数个印象后世的时装系列。

这其中，1971年1月29日推出名为《解放》的高级定制系列却震惊了整个时装界，此系列灵感来自40年代的巴黎Yves Saint Laurent以二战时期的时装造型为蓝本，推出了一系列短裙，方肩，高垫鞋和配上浓妆（在几年前，MiuMiu也推出了一个以40年代二战时期工作女性为背景灵感的系列）。

他营造被纳粹党占据时期的巴黎，引起很多争议这个被称之为“丑闻”系列如同“丑闻”般地被迅速传播，这本身已是一种成功的品牌效应时装只有在社会背景下才会被赋予生命表达能力，作为高级定制作品，这些短裙、方肩外套已经呈现出当下时装媒体不断强调的“高定日装化”概念。

可是在当时，人们对高级定制的态度却始终是优雅得体的裙装和外套展览入口处的第一区域里就写着当时重要时装媒体对于这个系列的评价：“Yves Collection Called Bitchy”，你可以想象一位抹着红唇，穿着同样的红唇印花的丝绒短裙和厚底粗跟鞋在街头扭动的画面吗？这是当时人们眼中的妓女扮相。

照片均为偷拍孔雀绿皮草大衣、雪纺碎花、迷彩礼服、宽肩西服套装、红唇刺绣装饰A字裙、五角星耳环......一下子让人想起了Hedi Slimane的Saint Laurent如果Hedi的第一个系列是对YSL在时装史上的作品大总结（Le-smoking、Safari），那么从第二个系列开始，Hedi一下子栽进了Yves Saint Laurent最有青春活力的叛逆设计时期，只不过摇滚乐是一个分享媒介，让其设计更快速地被年轻人知道。

这一点更Yves Saint Laurent当年大胆地在巴黎左岸开设自己的同名成衣店铺的效果一样，大胆却成功得一塌糊涂于是这个展览的出现一方面让时装爱好者们对Yves Saint Laurent有全新的认识，一方面又为Hedi Slimane如今看似颠覆YSL形象的种种举动给予了一个立体的背景资料库，让人们理解，Hedi并没有丢失掉YSL的灵魂，只不过是将YSL的形象变得更加丰满生动。

毕竟现在的时装杂志在聊到老历史时，蒙德里安羣、吸烟装、猎装上衣和中国系列、俄罗斯系列被迫代表了全部的YSL

1976年的10月，他曾在大皇宫内里举办个人首个时装秀40年后，巴黎大皇宫首次破例，第一次为一位设计师举办回顾展法国《费加罗报》曾说过“上帝为了驱散黑暗，带走了Alexander McQueen，决定让Jean Paul Gaultier继续疯狂”。

15个主题空间归纳了Jean Paul Gaultier40年来的独特个人风格不同于前两个展览展出的服饰都是现代人感到陌生的在JPG的展览上，你可以感受到他所有的风格元素可以在每一季的秀场上不重复地看到。

这种独特的风格演绎贵在坚持，也让Jean Paul Gaultier成为了巴黎百家争鸣的时装屋中风格最为独特的Jean Paul Gaultier成衣线的关闭多少反映了时尚行业惨烈竞争的无情难怪有人说，最会SHOW的设计师都走了：Alexander McQueen死了，John Galliano被迫收敛了，Jean Paul Gaultier和Victor&Rolf干脆停产了。

同时这也反映出作为一个设计师品牌，当风格过于明显的时候，品牌的每一步向前都会愈发吃力

到底是谁树立了巴黎作为世界时装之都的地位，答案都在巴黎的法国移民历史博物馆举办的名为“Fashion Mix”的展览里，法国时尚中漂洋过海、远道而来的部分全部被收纳于此展览入口处一幅巨大的世界地图上清晰地标注了那些从巴黎走向世界的来自全球的一流服装设计师们。

你甚至可以看到四位中国设计师展览从最核心的诸如日本军团、比利时军团、意大利军团、伦敦军团中最有名望的大师们的代表性作品中，挑选出过往和当下的代表作品一起呈现，最先看到的是来自英国的Charles Frederick Worth的长袍，结束作品是来自美国的Marc Jacobs的Louis Vuitton最后一个成衣系列。

长方形的展览空间，被近200件作品打造成一架立体的时光机，从19世纪末开始，一步一步地证明了巴黎也不是一日建立起来的

好了，看完四场展览，小戚带你到巴黎男装周现场。❶3.1 Phillip Lim清新得开启了男装周第二天，让人一下就没有了困意！这次他要讲述的是带着Urban Natural的现代年轻男子的青春风貌。

❷Issey Miyake这次选择了巴黎的一所自然博物馆办秀，所以新装也是贴近大自然的，用两句打油诗来总结便是：“两只黄鹂鸣翠柳，姹紫嫣红满园春”。

❸.Louis Vuitton的秀场被粉蓝相间的灯光搞得异常暧昧Kim Jones这次请来音乐人Nile Rodgers制作秀场音乐，一开秀，全场的时装动物们便开始疯狂了秀场外还遇到了井柏然同学

❹全新的John Galliano亮相了，更加年轻，更加实穿。设计总监Bill Gaytten非常热情。

❺喜欢Dries Van Noten好多年，一直想亲眼观秀，这次终于如愿以偿新系列核心都是围绕着性感的梦露女士秀场里飘来的巴黎小曲中夹杂着一点跳动的青春摇滚梦露女士又一次住进了年轻小伙的衣袍上