最近刷小红书，发现以前晒lululemon瑜伽裤的姐妹，现在都在晒Alo的网球裙和华夫格套装——亮粉色、柠檬黄的运动内衣，配着“LA街头风”的文案，评论区全是“求链接”“这才是新中产标配”。

更离谱的是，2024年天猫双11运动户外新商榜里，“Alo旗舰店”居然杀到第十名，可这店根本不是官方授权的！

从“lulu平替”到“中产新宠”，Alo凭啥逆袭？两年前，穿lululemon还是中产的时尚暗号，现在你要还穿低饱和度的lulu瑜伽裤，可能会被说“太经典”——毕竟Alo的荧光粉运动内衣、微喇瑜伽裤、智秀同款网球裙，早成了年轻中产的“时尚身份证”。

Alo的走红，首先赢在“反套路”。

lululemon主打“穿上就能安心做瑜伽”的舒适感，Alo却把瑜伽裤当高定设计：V领、镂空、绑带这些小心机，把“显身材”刻进每根线里；基础款瑜伽裤能搭Chanel外套，官网文案直接写“穿Alo的女孩不该出现在健身房，该在LA街头”。

这种“精英运动”的定位，精准戳中了中产的“氛围感刚需”——不是真要冲浪，而是要拍出“自由又有钱”的照片。

更绝的是它的“全能单品”策略。

瑜伽裤只是入门款，真正让Alo出圈的是网球裙：配卫衣是韩式学院风，搭Polo衫像豪门千金，连条纹衫都能穿出文艺感。

小红书上有姐妹吐槽：“穿上它在公园散步，都觉得自己下一秒要去打高尔夫”。

这种“假装在过美国西海岸生活”的幻觉，比瑜伽裤更能满足中产的“身份展演”需求。

抢的是衣服？其实是“白女审美”的入场券Alo的爆火，本质是“白女审美”的又一次胜利。

什么是“白女审美”？

没人能说清具体标准，但模板很统一：自信、松弛、young and rich，连穿搭公式都明码标价——优雅选Skims+Goyard，运动选Alo/lulu+Stanley杯，文艺选miumiu/拉夫劳伦。

这些品牌像一串密码，消费它们就像在敲中产的门：“看，我和她们一样自由。”

但lululemon正在被嫌弃。

北美市场数据最扎心：lululemon美洲地区营收增长从两位数跌到2%，而Alo的销售额直接飙升276%；63%的lululemon用户转向Alo，因为Z世代觉得lulu“是妈妈穿的”。

Alo聪明地抓住了这波审美迭代——用更鲜艳的颜色、更时髦的设计，把“白女审美”从“经典款”升级成“年轻款”，成了新的“入场券”狂欢背后：是消费自由，还是新的焦虑？Alo的爆火，也撕开了中产消费的另一面小红书上搜“Alo华夫格”，全是“站直拍照会暴露小肚子”“选大一号就没型”的吐槽——看似松弛的针织套装，其实是“身材照妖镜”。

有姐妹试穿后崩溃：“以前穿lulu只担心腿粗，现在穿Alo，骨盆前倾、大腿前凸全被扒光了”所谓的“自由感”，背后是更严苛的身材标准对lululemon来说，这场“被取代”的危机更现实为了守住市场，它开始下沉：在二三线城市开新店，去抖音直播卖货，甚至推出更贴合中国人体型的产品线。

但资本市场已经用脚投票——2024年年初到8月，lululemon股价一度腰斩，至今仍跌超21%而Alo这边，2022年营收就超10亿美元，2023年估值冲到100亿，还计划2025年在上海开首店，野心昭然。

当Alo成为新“经典”，我们该追什么？有人说，Alo不过是下一个lululemon——等更年轻的品牌出现，它也会被贴上“老气”标签这话说得扎心，却也真实从BM到skims，从lulu到Alo，所谓的“潮流”从来都是“白女审美”的循环，而我们追逐的，不过是别人定义的“自由”。

但消费不该是“照抄作业”那些为Alo挤地铁代购的女孩，那些对着镜子调整角度拍Alo的姐妹，或许该问问自己：穿这件衣服，是真的喜欢它的设计，还是想活成别人定义的“中产模板”？毕竟，真正的自由，从来不是穿某件衣服就能拥有的。

当我们不再为“白女审美”买单，当更多品牌开始尊重多元身材、多元文化，或许才能迎来真正的“穿衣自由”——那时候，Alo是红是凉，可能真的没那么重要了。