很长一段时间以来，我们似乎都觉得男装已经“进化”到了卫衣、帽衫、工装裤，这样一个被街头服装称霸的时代，但年初的《繁花》仅用一组量体裁衣的镜头就将这种“不成熟”的思绪打回原形。你可以说王家卫记忆点的视效和胡歌的气质拿捏占大半功劳，但必须承认，无论任何时刻，西装永远是男装的“名人堂”。

这种观点几乎全球公认，所以西装也被称为「有理性的优雅」。它理性，因为它简单、实用、清爽，是对18世纪工业化基础上建立起的低调朴素男性消费文化的洗练，是时代的产物；它优雅，因为西装之上，创造出了太多的风格和习俗，就好比现代男装先驱出自萨维尔街的正统，热情奔放的意式风格，常春藤所代表的老钱精英与学院风，和受此启发下日本所掀起的复古风潮与阿美咔叽。

从左向右：施嘉炀、钱端升、金岳霖、周培源、萨本栋、张奚若而西装之于中国，其实也有一段不长不短的时光。从1879年宁波人李来义在苏州创办的李顺昌西服定制店，开启了红帮裁缝“四个功”、“九个势”、“十六字标准”的中国缝制西装情结，到1911年民国政府将西装列为主要的礼服之一，西装所代表的是当年先锋爱国青年们新文化新思想的跃进。然后是80年代，西装又率先被视为改革开放的符号，早早融入民风踏进乡土，要知道那时候中国还没有所谓的现代时尚概念和服饰文化，西装是先于时尚的时髦，当然，这也是中国很多本土男装初创的开始，其中就包括VICUTU威可多。

中国本土男装品牌里面，有不少都是靠做西装起家的，而到今天还只做西装玩专精的不多，VICUTU就是其一。前两天我认识很久的一个PR朋友邀请，来参加VICUTU在北京国际电影节闭幕之际举办的30周年盛典暨正装全场景大秀，说让我给点建议。要是别的品牌我肯定有话要说，但VICUTU...用的都是Ermenegildo Zegna，Loro Piana、Vitale Barberis Canonico、E. Thomas、LANIFICIO SUBALPINO等等这些有着大几十上百年历史顶级又著名的面料坊，我有点不敢多哔哔...唯一给了点建议，就是应该让更多人知道，中国有这样的品牌。

第一家VICUTU工厂 1995

时间先跳转到1988年，VICUTU威可多品牌创始人，北京格雷时尚集团董事长蔡昌贤先生离开家乡浙江乐清来到北京，开始接触服装生意。在最初的6年间，和这个行业大多数开疆拓土的前辈们差不多，蔡先生晚上进货白天卖，不断拓宽业务客群，只不过他赚到的不止是人生创业的第一桶金，还有那个时代背景下稀缺的国际视角，「在调研了世界奢侈品品牌以后，我发现这些奢侈品品牌都有核心产品，而且不单单有设计还有工厂。」于是1994年，VICUTU品牌成立，并1年内火速在北京丰台三路居甲215号成立北京威克多制衣中心。

做过服装品牌的都知道，有自己的厂家和找别人做代工，对于品牌设计和出品的影响有多大。举个很直白的例子，大家都知道做衣服有起订量，同样一件衣服做100件和做10000件，分摊到每件衣服的成本肯定是不同的，很多品牌因为体量不够大，为了控制成本和客单价，无奈只能用普通面料。当然也有强行上好面料的品牌，但这样的结果就是只能单价高，导致局限性很大。

所以工厂对于品牌，就意味着不受制于各种限制，完全自由地用尽可能低的成本实现最好的工艺和效果，这事蔡昌贤先生20多年前就想明白了且办成了，前瞻性和魄力不得不服。另外，从1997年开始至今，北京威克多制衣中心就是北京服装学院产学研的合作单位，为中国培养一代服装人才回馈社会，看看人家这格局。第一家VICUTU店铺在北京王府井百货大楼四层开业

说回牌子，工厂有了，核心产品呢？结合文章前面介绍的时代背景，男装服饰品类里的核心产品，西装几乎就是唯一选项。1995年，第一家VICUTU店铺在北京王府井百货大楼四层开业，1997年，品牌推出了创立以来的第一件自研自产西装，并趁热打铁，在百货重地西单打造了第一家品牌形象店铺，成为国内第一批做品牌形象店的服装品牌。事实证明，VICUTU这一套组合拳打得极好，1998年品牌的年销售额就突破7000万元，并次年做到了行业排名第一。当然最重要的是VICUTU在高端政商人群影响力打出去了，也是从这时开始，品牌走向了另一条和其他中国本土男装不同的发展路径。

这条路就是西装的高端化与定制化，各位完全可以理解为服装行业的“地狱模式”，因为高端客群绝不意味着“人傻钱多”，你得给到对得起他们身份和价值的产品与服务。这事放国外奢侈品身上可能还好办，谁让人家品牌背书硬有光环，多几分宽容在所难免。但国内品牌做高端市场，花10分的钱恨不得给到12分的效果才能令人满意，这道理放今天都是一样的。VICUTU没有任何捷径可走，能做的就是花钱投资，加大研发，把产品做得挑不出毛病。

VICUTU加强国际交流合作，持续提升创新能力水平

所以2001年的时候，VICUTU把前些年赚的钱都投资了，在北京大兴建了个1.2万平方米的超大研发基地（07年追投1.3亿，扩大到10万平方米，15年生产基地又全面迁入衡水，如今是华北地区最大服装制造基地），全套引进意大利高档男装生产线，成为国内首批拥有大型研发能力的服装企业，2002年推出定制西装品牌GORNIA。而这些一切的投资与积累，反馈到纸面上就是品牌现拥有122866套西装样板和96460个身体数据样本，且完全具备自主创意、自主研发、自主生产的能力。如果把它放到百年甚至更长的时间尺度去看待，VICUTU拥有成为一家伟大公司的资本，说白了，也就是不受潮流与流行影响所左右的品牌力。

还有一事，VICUTU最初立足北京，当年迁入衡水，是因为很多品牌老员工在北京买不起房，高物价生活也有问题，最终老板蔡昌贤拍板决定“搬家”，保证员工们可以安居乐业。都说国外企业家都在想着如何如何改变世界，国内企业家都在捞钱套现，但蔡昌贤这个名字，值得尊重，好公司很多，但好老板真不多。

VICUTU为APEC会议领导人设计服装 2014

当然，这一切都是值得的。2013年VICUTU承担了为APEC会议领导人设计服装的工作，我就想问还有什么比让各国首脑领袖穿自家产品更牌面的事吗？因为APEC会议的服装一般都是以会议举办国的民族特色服饰为主，所以VICUTU的设计团队就从漫长且庞大的“中国历史服装Archive”中寻找，先是找到了对襟、大袖宽，极具东方神韵的传统汉服「氅衣」，搭配马王堆汉墓出土文物中常见的汉代典型云气纹纹样，再以具有“平、齐、和、光、顺、匀”特点的苏绣工艺，将云气纹绣真丝锦缎上，整体版型采用传统中式连袖剪裁结合现代立领的设计处理。也因为这次工作，VICUTU被授予了“突出贡献”的表彰，这什么概念，各位细品。题外话，我有建议他们去尝试给国家队也做做西装...人家都是男模队...我们...

如今的集团除了VICUTU、GORNIA，还有2012年创立定位松弛适意的年轻生活方式品牌RED VICUTU，但说白了都是在做西装、正装这一件事。尤其是对于瞬息万变的服装领域，你得做到别人“蹭热度”不眼红，市场不景气扛得住，说到底得有个信念感。而VICUTU将这种信念感总结为一个“敬”字和四个“尊重”，“敬”是正装文化的本质，敬爱自己尊敬他人，更是在更多场合以服饰表达内心敬意的生活理念；而四个“尊重”即“尊重原材料、尊重设计、尊重技术、尊重生产”的产品文化。

最终，这次大秀活动的主题被定位了“敬 万物之美”。先从对自己的尊敬开始，活动现场按照VICUTU、GORNIA、RED VICUTU三条品牌线的区分做陈列，展出各自代表性的产品。这其中笔墨最重的无疑是VICUTU，毕竟是集团起点，整个展区的外围都是品牌成长的回忆录，其中就有VICUTU第一个品牌Logo的照片。不得不夸当年设计这Logo的人有点东西啊，很有“百年品牌”的厚重感...

VICUTU展区更灵魂的点在于，它展出的甚至都不是当下新款，而是从当年购买VICUTU西装的消费者手里征得来的，一共300多件，最早的可以追溯到1998年。其中14件最具代表性和故事性的西装单品，被陈列在会场展出，品牌还贴心在每件衣服旁边附上了对物主人的采访，有的是个人的第一件西装，代表从懵懂到成熟的蜕变；有的是结婚时购入，见证了爱情修成正果；有的是工作顺遂对自己的奖励，象征着事业转折...整个项目的概念，VICUTU将它命名为“时光衣橱”，衣服本身没有意义，有意义的永远是穿着它的人，以及在那个时间下发生的故事。说实话，我从前不太相信中国本土品牌会有属于自己的Archive文化，即便有，那应该是发生在时装或街头品牌身上。所以单就这一件事来说，VICUTU做的挺有样！

各位可能好奇，除了这14件，另外的300多件衣服去哪了？其实全被设计师拿去做Remake了，用300件改出30件独一无二单品。比如把VICUTU历年的领标和品牌合作过的面料商标签串成外着在西装外的马甲；相似质感不同面料重新拼接打造的西装；多口袋呈现猎装化的小羊皮皮衣；运动尼龙夹克与花呢西装重新解构的混合风外套；里衬外露剪裁的西装，以及被重新缝上LOST BEAUTY（遗失的美好）标签搞Wordplay的玩趣手法，挺有意思的。

而这30件Remake单品作为“时光衣橱”企划的一部分，也构成了此次大秀的开场阵列，除了展示VICUTU对于西装、正装的全场景化解读，品牌也想通过这种方式表达对90、00、10，不同年代时光下，对中国正装的回溯与致敬。紧随着这段记忆，大秀正式开始。VICUTU 24秋冬正装全场景

本季VICUTU 24秋冬的核心呈现主题，是品牌新推出的「正装全场景」概念，即通过正装串联起生活中不同的使用场景。VICUTU为此分别构建了“质感的日常”“周五的聚会”“特别的一天”三个篇章故事，说人话其实就是休闲、运动与仪式感的混合，只不过是嵌套在正装大语境下的。

一说是正装造型，很多人可能觉得就得按照西装三件套来，其实正装不等于西装，好的正装造型更不是说要按部就班地遵守每一条着装搜则，西装、风衣，配羊毛衫没有什么不妥，关键在于品味，以及对版型、图案、材质和颜色的组合探索。这方面有着近30年自研自造能力的VICUTU算是已经吃透了，即便图片没法完全显露衣服的质感，但不妨碍各位粗略感受VICUTU面料着色的高级与精致，如果把秀场场景搬到欧洲广场，你脑补一下。

配色方面，整场大秀用到的都是如今正火的“格雷系”和“美拉德”，不过绅装圈的都知道，这两种配色方案都历史悠久，用著名男装评论人G. Bruce Boyer的话说「在不同的时间段，身穿灰色法兰绒西装分别代表着孔雀革命、意大利风情、复古风潮、学院风或是浪漫主义。时尚只在当下这一刻才有意义。」

相比起正装的日常休闲化，正装与运动的融合在大秀中的占比较小，我相信这方面造型也不是VICUTU的强项，但不妨碍提炼一些有价值的搭配。比如短款羽绒夹克+西装，这种比较有日常参考性的标准大人风搭配，实操起来不需要什么技巧还很出效果，唯一难点可能就是单品自身品质需要把把关。

最后Part，就是关于正装仪式感的部分。我个人觉得仪式感说的就是氛围感，生活的氛围感需要场景烘托，而人的氛围感，则要靠衣服细节调味，说白了就是面料和工艺。《繁花》里，爷叔给宝总变装的第一句话就是「西装第一要讲料子」，而在呈现面料工艺质感方面，VICUTU这场秀属实拉满。正装方面VICUTU合作的面料供应商都是国际知名大厂这事前面提到就不再说了。整场秀细节仪式感上的第一方面就是“闪”，从金属丝纱线针织衫开始，到银葱面料衬衫打造的衬衫，再到配以特殊亮片纱线的粗针毛衫、毛衣，聚光灯下衣服上这些星星点点的荧光从头亮到尾。

第二方面就是重工刺绣工艺的运用，其一是法绣，这种常见于如今高定时装的工艺技法，其实最早起源于中国。相传中国刺绣于17世纪通过丝绸之路进入欧洲，立刻在富贾豪门和皇室贵族的上流社交圈中流行，法绣便是从中国刺绣改版而来。而它的特别之处在于其工具名叫Lunéville的独特钩针，和将珠片置于面料下方钩绣的绣法，所呈观感追求凹凸的立体感，强调层次与不同材质的混搭。对于VICUTU以上这些色调统一的造型，法绣加持无疑可以添置细节丰富层次，而这一朵朵看似从面料中“生长”出来的亮花，正是如今VICUTU全新的品牌Logo。

除了法绣，VICUTU多年来也一直在重拾中国传统工艺，所以重工刺绣的另一方面，就体现在品牌两大胶囊线IP之一的「拾遗录」系列中。本季以“燕京八绝”之一的北京宫毯为灵感，这块确实是我知识盲区，所以特意了解了一下，一查不得了，原来是皇家手艺，国家级非物质文化遗产。VICUTU将宫毯繁复精细的织造工艺、吉祥尊贵的图案纹样满印式的融入服饰当中，极繁视觉但却不杂乱，设计很有沉淀与厚重感。另外“时光衣橱”LOST BEAUTY上的动物图案，其实就是来源北京宫毯中的“狮子狗”元素，也算是个彩蛋了。

除了VICUTU主线想要表达的内容，作为本届北京国际电影节的闭幕大秀，VICUTU亦为本次大秀埋下了一条贯穿始终的灵感“暗线”。大秀模特身着的众多配饰，灵感均来自1994年经典电影中的代表性元素。比如《这个杀手不太冷》中里昂和马蒂尔达的经典形象，《阿甘正传》中阿甘的棒球帽等等。不过VICUTU也不是原模原样“Cosplay”，总体还是在正装语境下的还原，并且还都挺有搭配参考价值的。

秀毕，在活动结束的品牌晚宴上，我采访到了集团研发中心总监陈烨女士。讲道理，VICUTU和从前我们接触的中国本土男装品牌都不太一样，所以我跟她聊了很多然后整理成了采访，信息量满载，请Check！

INTERVIEW WITH

陈烨

格雷时尚集团研发中心总监K：KLC：陈烨

K：在中国本土男装品牌中，VICUTU是少有专精于正装的品牌，这很不容易，因为它意味着会限制品牌的客群，也不太容易契合潮流变化。所以VICUTU最开始为什么要选择这样一个方向，为何一直坚持？C：其实这个问题我们没有想这么多，94年创牌的时候，西装就是当年那个时代文化背景下最好的选择。而我们不是一个做商贸起家的品牌，VICUTU从一开始就有自己的制作和工厂，我们一直专精在西装领域并且坚持了30年，所以选择正装成为我们的核心品类是自然而然的事。至于你说的限制客群，不容易契合潮流，我觉得在中国这么大的消费市场下，任何一个小众客群其实都是“大众”的。而且这里面也分了很多使用场景，比如婚庆就是个刚需的市场，商政也是一大块，然后还有休闲西服，如今在日常休闲搭配中也有非常多的需求。另外我们还有VICUTU、GORNIA、RED VICUTU这三条不同定位的品牌线，其实能把现有的客群做好，就已经很不错了。

K：VICUTU的正装与其他中国本土品牌的相比，有着哪些优势和差异化？C：我先说差异吧，第一点我觉得是定位的区别，大家定位渠道不一样，所以面对的客群是不一样的。要说优势的话，VICUTU从创办之初到现在一直都坚持中高端定位，这个定位里，我认为我们可能的优势在于，总能找到产品质量、质感，设计，价位之间刚刚好的平衡点。用所能触达到的最好的材质工艺做恰好的设计，且顾客不用付出太高昂的代价。

K：现在做西装、正装的品牌非常多，快时尚在做，时装品牌再做，国潮也在做，所以西装有壁垒吗？有哪些说法？C：我觉得西装的壁垒还蛮高的，除高定外，它应该是商业品牌里最难的。因为做一套西装有几百道工序，它用到的面料、材质、工序上的要求，是做休闲品类的工厂接触不到的。另外就是时间和经验的沉淀，因为西装版型上有许多细微的调整，没有一定的积淀，你是做不出一件优良品质的正装。当然我们说的快时尚也好，国潮也好，大家可能都在做自己那一块定位的“西装”，我们判断的标准不同，所以这其中的差异是千差万别的。

K：西装本身有着非常多的风格，比如萨维尔街正统、Ivy League的精英，或者阿美咔叽的精致复古。那在你看来，咱们中国有没有自己本土化的西装风格？这其中又有哪些细节？C：西服、正装在中国其实已经有一百多年的进化历史了，从清末民国初年到最早的红帮裁缝一直到现在，我觉得还是有咱们自己本土化的风格。首先比较明显的是版型，腰身的工艺、上衣长，袖长等等，这些它一定是匹配中国人的。这方面阿美咔叽那种休闲版的，或萨维尔街正统的，会和我们有很大差别。所以中国本土的西装它要非常契合国民消费者的身材，版型尺寸的细节我们每年都会做微调。另外，我觉得本土西装的演变会更加往中国人需求的这种得体精致去变化。我们这次的时光衣橱回收了很多旧衣，发现九十年代的那些西装都是四粒扣，三粒扣的，到10年就是两粒扣、一粒扣居多，再到之后会更加的精致化。这一点行业内的人看还是非常清楚的。每一个地域在每一个时期都有它自己的服装文化，我觉得中国本土西装演变到现在，它所代表的是端庄中正、略带中国人特有的含蓄、内敛和精致感的风格。

K：VICUTU使用了全世界最好的面料供应商，比如Ermenegildo Zegna，Loro Piana等等，我在秀场后台接触衣服后完全能感受到高级材料的质感，但高昂的定价和无法通过图片传达的质感，会给你们带来什么困扰吗？C：你提到的Ermenegildo Zegna，Loro Piana跟我们一直都有合作，尤其Ermenegildo Zegna我们已经合作了20多年。这些面料供应商不仅对于我们，它对于世界上的任何品牌来说，都属于顶级的面料供应商，它的原材料价格确实比较昂贵。但我们认为在面料部分的性价比，VICUTU做得还是可以，就是比其他用这些面料的一线品牌性价比要高很多。另外我们的消费者，我们的VIP、VIC客人，他们真的很懂，也能感受到面料上这些细微的差异。至于你说的图片难以传达质感的点，我们还是更愿意引导大家去线下店铺体验的。

K：虽然现在老钱风很火，但除了工作需要，绝大多数年轻人似乎越来越不喜欢穿西装了，觉得不够轻松舒服，而且不小心就会穿出“卖保险”的即视感。不想穿不会穿，是当下现状，你是如何看待这个问题？有没有什么解决方法？

C：我们自己，包括行业也认为，VICUTU的一大特色，就是在做正装基底跟颜色的时候，会加入非常多微妙的变化，而这些变化其实就能打破传统正装给大家带来的刻板印象。就说这两天刘昊然火出圈的那套西装吧，它用的就是一个微皱的面料，这个面料是去年刚研发出来的，以前从来没有在正装上出现过。它是基于在纯羊毛里面加了有弹力的纱，让羊毛整体是一个微皱且强撵的状态，所以这套西装就非常有型，但又有一种皱感松弛的感觉。颜色方面，它用到的是非常经典的海军蓝，如果说这套西装是用以前那种平纹面料做出来的，那这个颜色搭配这个料子，就一定是很紧很刻板的感觉。但因为现在面料基底的状态被改变了，它有肉感的蓬松度、有特别的空间感和呼吸感，就能打破以前的刻板感觉。其实我们现在做了一系列这样的产品，它是其中一个非常典型的代表。

K：刘昊然穿的这套来自于哪条品牌线？

C：是RED VICUTU。

K：这个面料是你们专门研发的吗？

C：是跟维达莱集团（Vitale Barberis Canonico）的一个功能线合作的，我们之间一直是深度战略伙伴关系。我们这两年在面料上做的变化还蛮多的，20、21年就开始做Flexo系列的面料，就是那种功能弹力的面料，后来又做一些强撵肌理感的面料。面料本身就是非常好的艺术品，通过不同的羊毛纱织，跟不同的肌理组织，能做出来的羊毛面料变化就非常多。而且现在也不局限在纯羊毛这个材质上，可以用的功能性纤维非常多，它改变了羊毛以前古板的特性。所以说我觉得西装想要脱离那种古板和不够高端的印象，就是解决这两点，一个工艺，一个材质。这两点结合得好，立刻就有质感和高级的感觉。

K：你们是如何定义和诠释“正装全场景”这个概念的？C：其实是这样，这次30周年盛典、发布会，我们在做一个探索，因为我们觉得“正装”并不必须要是“西服”，它应该是我们认为你在正式场合里出现的一些有品质感，可以让别人体会到尊重感的穿搭，它是一个广义的概念。“正装全场景”，就是我们给整个品牌的消费人群，针对生活中不同场景做的一个清晰描绘。例如婚庆、仪式感的场景，我们会有一系列专门的产品匹配；商政，休闲日常也是同理。当然还有前面我提到的对于面料的研发，去年我们推出一款“瑜伽单西服”这种概念的单品，可以去用完全运动材质感的面料来做正装，这就属于休闲化、时装化了的一类正装。所以我们觉得在不同的场景下，通过不同品类、不同面料感觉的一些尝试，加之相应场景化的穿搭匹配，正装完全能够覆盖到我们消费者的日常生活。

K：你最喜欢的荧幕西装记忆出自哪部电影？C：《绿皮书》和《风月俏佳人》。

K：「拾遗录」胶囊系列用到的面料，究竟有什么厉害的地方，后续我们打算如何应用？

C：「拾遗录」这个项目我们做了大概也有两三年，整个系列都是对中国传统文化的思考，前几年做的时候偏向于图案类，近两年我们会把材料的开发与一些非遗工艺结合。今年「拾遗录」用到的是北京宫毯这个元素，它是燕京八绝之一，而这个造型现在北京饭店里面还有在用。我们是把北京宫毯的提花工艺，应用在丹宁这个材质上，来做一个传统与流行的中和与平衡，让它变成年轻人会接受感兴趣的事物。

我们在做这个胶囊线的时候就思考，所谓国风元素，它不是一个新鲜的概念，但我们希望「拾遗录」是可以秉承VICUTU积淀下来的，对工艺，品质的要求。所以这个系列里所有用到的材质都是有质感的。因为我们认为中国以前的审美，包括留在博物馆里的服装制式，都是非常有质感，对工艺要求非常高，而不是简单做个轮廓，或者做个样子。所以我认为很多对中国传统元素的再设计，根本不能代表中国最精髓的那一部分，因为真正代表中国传统精华的设计和创意，一定是真正高级的。而怎么能把高工艺的产品量产化，取得商业上的平衡，是我们想要进行的一个探索。

K：驱动你们一直去做这件事最重要的动因是什么？其实说实话中国风是一个特别难设计的东西，这其中你们有没有遇到哪些困难?C：我觉得中国风设计是一个自然而然融合的过程，先不要框定什么是真正的“中国风”，比如说它必须得是立领吗？它必须得是一个开襟敞衣的制式吗？我觉得没有必要去思考那些东西。中国风就是你骨子里对于中国文化的思考与汲取，加上现代人能接受的版型，方便于他生活日常穿搭，将其自然而然融合在一起，我觉得就是个比较好的设计路径。因为我一直都觉得对于服装的演进，我们可以从历史当中找到非常多可以借鉴的点。比如唐代的服饰，它当时融合了包括胡服在内很多外来服装的制式，最终形成我们概念里的样子。真正的强大和自信，是对于文化多元的包容，接受当下我们已经习以为常的舶来事物，做好这个融合，并真正能做出自己的感觉来，就足够了。

K：如果你在做的事情可以给这个领域带来决定性的变化，你希望这种变化是怎样的？C：我希望通过自己所做的事情，慢慢传递给我们的客人，对于良好的品味、个性、风格有自己的见解，对于美和历史有敬畏与洞察，真正理解好的东西。结语我觉得中国本土西装演变到现在，它所代表的是端庄中正、略带中国人特有的含蓄、内敛和精致感的风格。——陈烨P

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